हम पहले ही कई बार फोटोरसिस्ट का उपयोग करते हुए मुद्रित सर्किट बोर्ड के निर्माण के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हैबर भी शामिल है । कई वर्षों तक (गंभीरता से) मैं इससे पीड़ित रहा, लेकिन मैं पूरी तरह से कुछ भी करने में सफल नहीं हुआ। पोसिटिव का आधा खर्च करने के बाद कई साल पहले दान किया जा सकता है, मुझे केवल एक ही प्राप्त हुआ, आधा निकला, भुगतान। 50% मामलों में, प्रतिरोध पूरी तरह से धोया गया था, 50% में, इसे कहीं भी नहीं धोया गया था। यह देखते हुए कि भविष्य में मुझे और अधिक कठिन परिस्थितियों में (अपने "घर" माइक्रोक्रेसीपेट्स के लिए) फोटोस्टेटिस्ट के साथ काम करना होगा, मैंने समस्याओं के सभी संभावित स्रोतों को खत्म करने का फैसला किया।

इन समस्याओं में से एक है जो फोटोरेसिस्ट के साथ सभी काम को बर्बाद कर सकती है, इनडोर / डे लाइटिंग के साथ फोटोसिस्ट की पृष्ठभूमि रोशनी है। इसे गैर-एक्टिनिक प्रकाश के रूप में हल किया जा सकता है, जैसा कि प्रकाश जो भड़कता नहीं है। उदाहरण के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यह लाल बत्ती का दीपक था। इस लेख में मैं बात करूंगा कि मैंने इस समस्या को कैसे हल किया।

एक नौसिखिया-आधारित फोटोरसिस्ट (रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अधिकांश प्रतिरोधक बस यही हैं) नीले प्रकाश, 450nm और कम के प्रति संवेदनशील हैं। हालांकि नीली रोशनी के बल्ब बहुत कम निकलते हैं, मेरे मामले में यह एक समस्या हो सकती है। आराम से काम करने के लिए - प्रकाश उज्ज्वल होना चाहिए, और यदि संभव हो तो सुस्त लाल नहीं - आप इसमें अपनी आँखें बाहर निकाल सकते हैं। मैंने एल ई डी के एक गुच्छा का उपयोग करके इस समस्या को हल करने की कोशिश की, जिसे मैं सिर्फ एक अन्य परियोजना से ढह गया था।

हमें क्या चाहिए?

संभव के रूप में सफेद के करीब प्रकाश बनाने के लिए, मैंने 3x 3W हरे एल ई डी, 6x नारंगी और 3x लाल ले लिया। वे नीले हिस्से को छोड़कर लगभग पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं। क्योंकि प्रत्येक एलईडी ~ 1.5W गर्मी का उत्सर्जन करता है - उन्हें सभी को थर्मल ग्रीस पर रखने की आवश्यकता होती है, और सर्किट बोर्ड को सक्रिय शीतलन रेडिएटर से ठंडा किया जाना चाहिए (यह ठीक यही समस्या है जो उज्ज्वल एलईडी लैंप को रोकता है)। यदि एलईडी क्रिस्टल का तापमान 100 डिग्री से ऊपर है, तो यह जल्दी से कम हो जाता है (1000 घंटे या उससे कम, जबकि सामान्य मोड में - 50 हजार घंटे)। रेडिएटर गर्म गोंद के साथ सरेस से जोड़ा हुआ है।


मेरी घातक त्रुटि बोर्ड पर दिखाई दे रही है - एल ई डी के धातु "नीचे" को एलईडी के टर्मिनलों में से एक से जोड़ा जा सकता है (+ मेरे कुछ डायोड में), अगर डायोड गलती से सीधे थर्मल पेस्ट के बिना बोर्ड को छूता है, तो एक डायोड पूरे के बजाय चालक से जुड़ा हो सकता है लाइन। यह है कि मैंने एक डायोड को कैसे मारा - एक डायोड के लिए ड्राइवर ने नाममात्र मूल्य की तुलना में अधिक वर्तमान दिया, और डायोड तुरंत मर गया। मुझे भविष्य में ऐसी स्थितियों को बाहर करने के लिए इन आम "बहुभुज" को खरोंचना पड़ा। डायोड के लिए ड्राइवर - डीएक्स से 0.65 ए (दूर के ड्राइवर पर - मैं देखता हूं कि कैसे, डायोड के बजाय जो उन्हें किसी भी ध्रुवीयता में कनेक्ट करने की अनुमति देता है, मैंने जंपर्स को टांका लगाया ताकि डायोड पर अतिरिक्त 0.5 डब्ल्यू न खोएं)।

यह सब एक 12V बिजली की आपूर्ति से जुड़ा है, श्रृंखला में 4 डायोड को लगभग 10V की आवश्यकता होती है। सिद्धांत रूप में, इस मामले में एक पल्स एक के बजाय एक सरल रैखिक नियामक का उपयोग कर सकता है, दक्षता लगभग समान होगी।

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परिणाम

यह पता चला कि अगर प्रकाश स्रोत में स्पेक्ट्रम का एक हरा हिस्सा है - प्रकाश तुरंत लगभग प्राकृतिक दिखता है, तो आँखें तनाव नहीं करती हैं और आप आराम से काम कर सकते हैं। चमक के संदर्भ में, 0.65 * 2.5 * 12 = 20W एलईडी प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त से अधिक है, और फोटो पेपर विकसित करने के लिए एक मानक लाल दीपक से बेहतर परिमाण का एक क्रम है। फोटोरिस्ट के साथ, यह आखिरकार पूरी तरह से काम करता है। खैर, एक मुफ्त बोनस के रूप में - बहु-रंगीन बिंदु प्रकाश स्रोतों के कारण पूरे कमरे में अजीब बहु-रंगीन छाया।

दाईं ओर की फोटो में एक हार्ड-सेट "डेलाइट" व्हाइट बैलेंस है। आंख अपने आप रंग ठीक कर देती है, और आंखों में पीला रंग नहीं चढ़ता है।