DSLR के लिए उपकरणों की एक जोड़ी

एक आधुनिक डिजिटल एसएलआर कैमरा अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन सभी संभावनाओं को प्रकट करने के लिए, कई अतिरिक्त डिवाइस हैं। इस लेख में मैं एक पुराने फ्लैश को आधुनिक डीएसएलआर और रिमोट कंट्रोल से जोड़ने के लिए एक कनवर्टर के निर्माण का वर्णन करना चाहता हूं। हां, तैयार-तैयार सब कुछ खरीदना संभव था, लेकिन यह हमारा नहीं है, और उनकी कीमतें बहुत अधिक हैं।

फ़्लैश

"सैल्यूट" का सोवियत प्रकोप मेरे आसपास पड़ा था। खैर, इसे फेंक न दें। बिजली बिल्ट-इन पफ की तुलना में अधिक है और यह कैमरे की बैटरी को सेट नहीं करता है। और यह तथ्य कि उसका सिर घूमता नहीं है, कोई ज़ूम नहीं है, आदि मैं बहुत चिंतित नहीं था, मुख्य लक्ष्य बस इसे कनेक्ट करना है। इसे सीधे एक आधुनिक कैमरे से जोड़कर अत्यधिक हतोत्साहित किया जाता है। उसके पास 100V तक का सिंक कॉन्टैक्ट वोल्टेज है (कुछ फ्लैश मॉडल में 600V हो सकता है)। आप नेटवर्क पर कन्वर्टर्स का एक गुच्छा पा सकते हैं, लेकिन उनमें से सभी अनुचित रूप से महंगे हैं और असंगत गुणवत्ता के हैं। इस तरह के घर के बने उत्पाद हैं, लेकिन गैल्वेनिक अलगाव नहीं है। इसलिए, मैंने इस तरह की छोटी योजना को एक साथ रखने का फैसला किया:

मैंने परीक्षण किया, संपर्क बंद हो गया - सब कुछ हल। मैंने लगभग 10x25 मिमी के आकार के साथ ब्रेडबोर्ड के एक स्टब पर सब कुछ इकट्ठा किया, इसे टेप के साथ लपेटा और फ्लैश हाउसिंग में बहा दिया, बैटरी में फिट नहीं हुआ - मुझे इसे बाहर तारों पर लटका देना था, ठीक है, ठीक है - अगर यह नीचे बैठता है तो इसे बदलना आसान होगा। इकट्ठे, कैमरे पर डाल दिया और ... और कुछ भी नहीं। आइए फ्लैश मोड के माध्यम से चलें, इंटरनेट को पढ़ें - सभी व्यर्थ। लेकिन जब मैं किसी प्रकार के तार के साथ सिंक संपर्क को बंद करता हूं, तो फ्लैश काम करता है। मैंने अपने निकॉन के "हॉट शू" के बारे में अधिक विस्तार से अध्ययन करना शुरू किया। मैंने इसे डायलिंग मोड में एक परीक्षक के साथ जांचना शुरू किया - कुछ भी नहीं। मुझे संपर्क विवरण मिला, एक प्रोटोकॉल विवरण की खोज शुरू हुई, मैं पहले से ही अतिरिक्त संपर्कों और फ्लैश पर एक माइक्रोकंट्रोलर को चमकाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन किसी तरह यह मुझे एक लंबी शटर गति के साथ जूता बजाने के लिए हुआ - 5 एस (इससे पहले कि वे 1/30 और उससे कम थे): यह पता चला है कि कैमरा संपर्कों को शॉर्ट-सर्किट नहीं करता है, लेकिन लगभग 1 kOhm के प्रतिरोध के साथ। यह ऑप्टोकॉपलर के लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे सर्किट को निम्नानुसार बदलना पड़ा:

ट्रांजिस्टर कोई भी एन-चैनल MOSFET है, अधिमानतः IRL श्रृंखला (IRL3102, IRLML2502) से, मैंने TO-92 पैकेज में कहीं से मिलाप का उपयोग किया। MOSFET के बजाय, आप कुछ प्रकार के NPN ट्रांजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं: BC547, KT315, इस मामले में हम आधार को गेट (माइनस सिंक कॉन्टैक्ट) से जोड़ते हैं, नाली के बजाय कलेक्टर (एलईडी के कैथोड) और स्रोत के बजाय एमिटर (बैटरी को कम करने के लिए)। 10k 10-100kΩ रोकनेवाला। यदि प्रतिरोधक का मान सिंक संपर्क के प्रतिरोध से कम है, तो ट्रांजिस्टर नहीं खुलेगा, यदि यह बहुत बड़ा है, तो यह बेतरतीब ढंग से हस्तक्षेप या स्पर्श से खुल सकता है।
यह विधानसभा में कैसा दिखता है:

और यह पहले से ही हीट सिकुड़ ट्यूब में है, फ्लैश हाउसिंग में रखे जाने से पहले:

खैर, सब कुछ पूरा हो गया है:

आप कनवर्टर के कम-वोल्टेज संपर्क के लिए एक फोटोडायोड / फोटोट्रांसिस्टर / फोटोरिस्टर (प्रतिरोधों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ) कनेक्ट कर सकते हैं और रोकनेवाला मूल्य का चयन करते हुए, हम एक प्रकाश सिंक्रोनाइज़र प्राप्त करते हैं। यह सब 10 डालर से कम लागत = $ 1.25।

चेतावनी! फ्लैश डिस्चार्ज कैपेसिटर बिजली स्रोत से डिस्कनेक्ट होने के बाद लंबे समय तक उच्च वोल्टेज को स्टोर करता है, इसलिए यदि आप अंदर चढ़ते हैं, तो इसे डिस्चार्ज करना न भूलें! एक लेखक के रूप में, मैं पाठकों के कार्यों के परिणामों के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाता। आप अपने जोखिम और जोखिम पर सब कुछ करते हैं।

रिमोट कंट्रोल

धीमी शटर गति पर तिपाई के साथ शूटिंग करते समय या किसी प्रियजन के फोटो खींचते समय निम्न डिवाइस बहुत उपयोगी होगी।
रिमोट कंट्रोल वायर्ड और वायरलेस हैं, मैं बाद में बस गया: सबसे पहले, यह कूलर है, और दूसरी बात, आपको सीधे कैमरे से कुछ भी कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
मूल रीमेक बस आईआर एलईडी को एक निश्चित तरीके से ब्लिंक करता है। Googling, मुझे यह लेख विभिन्न निर्माताओं के प्रोटोकॉल के विवरण के साथ मिला। चूंकि मेरे पास घर में आवश्यक नियंत्रक नहीं था, इसलिए मैंने फर्मवेयर को पहले ATmega8 के तहत फिर से लिखा, और फिर ATtiny13 पर। उसी समय, उन्होंने ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए सर्किट को सरल बनाया। प्रोग्रामर को चटर्जी दबा दिया जाता है। सर्किट बेहद सरल है: एक IR LED माइक्रोकंट्रोलर के PB0 पैर (ATmega8 और ATtiny13 दोनों के लिए समान) से जुड़ा है, LED का दूसरा पैर 100-330 मीटर के अवरोधक के माध्यम से बिजली आपूर्ति माइनस से जुड़ा है। कंट्रोलर (GND) का माइनस सीधे पावर के माइनस से जुड़ा होता है, और प्लस (VCC) एक छोटे क्लॉक बटन के जरिए जुड़ा होता है।

ब्रेडबोर्ड पर, यह इस तरह दिखता है:

उसकी ओर से कमांड पर रिमोट कंट्रोल से फोटो को कंट्रोल मोड में लिया गया था।
और यह पहले से ही ड्रिलिंग और अनाड़ी टिनिंग के बाद एक etched बोर्ड है:

मिलाप वाले भागों के साथ, नियंत्रक द्वारा फ्लैश किया गया (वह क्षण जब मैं प्रोग्रामर कनेक्टर के पिन से चूक गया) और मामले में स्थापना के लिए तैयार है:

मामले के रूप में, मैंने एक फाइल के साथ एलईडी के नीचे एक छेद खोदकर मानक KM-11B / 1 केस का उपयोग किया:

खैर, तैयार डिवाइस:

बिजली की आपूर्ति: 3-5V के लिए कोई भी स्रोत, मेरे मामले में ये दो LR44 बैटरी हैं। एलईडी के बारे में कुछ शब्द: चूंकि केवल निर्माता के इंजीनियरों को सही तरंग दैर्ध्य का पता है, आप पहली आईआर एलईडी का उपयोग कर सकते हैं जो भर में आता है (आप कुछ रिमोट कंट्रोल से बाहर छोड़ सकते हैं)। डिबगिंग उद्देश्यों के लिए या आईआर डायोड की अनुपस्थिति में, आप दृश्य सीमा में सामान्य लाल एलईडी ले सकते हैं, इसे कम दूरी (10-50 सेमी) पर काम करना चाहिए, यहां तक ​​कि हरे रंग की एलईडी कम दूरी (10 सेमी तक) पर काम करती है। 920nm पर एक इन्फ्रारेड एलईडी के साथ, 20mA (हालांकि एक तथ्य नहीं है, क्योंकि विक्रेता कुछ मिला सकता है), रिमोट कंट्रोल लगभग 10 मीटर की दूरी पर काम करता है, शायद यह जारी रह सकता है - इसकी जांच नहीं हुई। मेगा 8 और छोटे 13 के लिए Nikon के लिए संग्रह फर्मवेयर और साथ ही बोर्ड (ध्यान दें कि प्रोग्रामर कनेक्टर प्रारूपों में थोड़ा गैर-मानक है ।lyt, .dxf और .pdf ATmega8 फ़्यूज़ 8 MHz (CKSEL3..0 = 0100), 9.6 MHz (ATKSEL1..0 = 10, CKDIV8 = 1) पर आंतरिक जनरेटर के लिए ट्यून किए गए हैं, हम बाकी फ़्यूज़ को स्पर्श नहीं करते हैं। डिवाइस का सबसे महंगा हिस्सा मामला है, कुल में यह लगभग 20 UAH निकला। = $ 2.5।