لقد صادفت
هذا المنشور حول التصوير بالأشعة تحت الحمراء وقررت الكتابة على Geektimes حول كيفية إعادة صنع المرايا عديمة المرآة تحت IR.
بسبب "لا يجب نسخ ولصق النصوص على Geektimes التي تم نشرها سابقًا على موارد أخرى (حتى لو كنت مؤلفًا لمثل هذا النص)" لا يمكنني الكتابة عن تفاصيل تغيير كل طراز كاميرا في القواعد ، فقد تم نشر هذه المقالات بالفعل في مكان آخر. لكن يمكنني كتابة توصيات عامة صالحة لمعظم هذه الكاميرات.
بالنسبة للمبتدئين ، لماذا يعيد تشكيل الكاميرا حتى تحت الأشعة تحت الحمراء؟ بعد ذلك ، يمكنك التقاط صور غير عادية في نطاق الأشعة تحت الحمراء. تقليديا هذه المناظر الطبيعية:
لكن يمكنك تصوير صور:
على الأقل سيلفي!
يمكنك حتى رؤية إشعاعك الحراري للأجسام إذا تم تسخينها إلى درجة حرارة في منطقة 300 درجة أو أعلى:
ولكن لماذا إعادة ذلك بالضبط ، هناك مرشحات للأشعة تحت الحمراء ، وضعت على كاميرا عادية - واطلاق النار؟
ثم ، تم تصوير المناظر الطبيعية أعلاه بسرعة غالق 1/320. للحصول على مثل هذا الإطار على كاميرا قياسية مع مرشح الأشعة تحت الحمراء ، سيكون مطلوبًا التعرض في مكان ما في منطقة 3.2 ثانية ...
لماذا بلا مرآة؟ لأنك ترى على الفور كيف سيبدو الإطار ، ويعمل التركيز البؤري التلقائي وعداد التعرض بشكل صحيح دون "الرقص مع الدف" غير الضروري ، إلخ. مع SLR سيكون كل شيء أكثر تعقيدًا. حسنًا ، أو ستحتاج إلى استخدامها في وضع LiveView ، ومن ثم ليس من الواضح سبب وجود المرآة.
وهكذا ، قررت أنك تريد التقاط صور بالأشعة تحت الحمراء ، واشترت كاميرا مستعملة عديمة المرآة لهذا (حسنًا ، لن تعيد تشكيل الكاميرا ، التي تخضع للضمان). من أين تبدأ؟
تحتاج أولاً إلى تفكيك الكاميرا. بالنسبة لأي كاميرا تقريبًا على الإنترنت ، هناك تعليمات التفكيك.
هام : عند التفكيك ، لا تنسَ تفريغ مكثف الفلاش من خلال المقاوم ، بمجرد أن تصل إليه! خلاف ذلك ، يمكنك الحصول على "تهمة حيوية طوال اليوم".
تقوم بتفكيك الكاميرا للوصول إلى وحدة المصفوفة. يبدو شيء مثل هذا:
الآن تحتاج إلى إزالة المرشحات المثبتة أمام المصفوفة.
من المهم أن تتذكر أنه يوجد عادة مرشحان:
- لصق سميك بما فيه الكفاية للفلتر المضاد للتموه وفلتر يقلل من حساسية الكاميرا للإشعاع الأصفر والأحمر والقريب من الأشعة تحت الحمراء
- "مرآة ساخنة" رقيقة تعكس الجزء الأكبر من الأشعة فوق البنفسجية وجميع الأشعة تحت الحمراء تقريبًا (99.9٪)
يبدون مثل هذا:
قد تلاحظ أن "اهتزاز الغبار" الذي يعمل على تنظيف مصفوفة الغبار يتم تركيبه على مرآة حرارية. للأسف ، في معظم الحالات سيكون عليك تحمل فقدان هذا الجهاز المفيد.
الآن عليك أن تقرر ما تريد:
- الحصول على كاميرا لمجرد التصوير بالأشعة تحت الحمراء ، والتي من حيث المبدأ لن تكون قادرة على التصوير في أي دولة أخرى ؛
- احصل على كاميرا متعددة الأطياف ، والتي يمكن تصويرها بالأشعة فوق البنفسجية (بناءً على الفلاتر المثبتة على العدسة (أحذرك على الفور: من الصعب جدًا العثور على الفلتر المناسب) أو مرئية أو الأشعة تحت الحمراء أو على الفور في النطاق بأكمله من حوالي 360 إلى 1000 نانومتر.
في الحالة الأولى ، حتى أثناء التحويل ، ستحتاج إلى فلتر الأشعة تحت الحمراء للعدسات. من السهل الشراء في متاجر الصور أو الطلب على AliExpress.
أوصي بأخذ مرشح بطول موجي 720 نانومتر أو نحو ذلك. على الرغم من أن هذا المرشح يمر رسميًا جزءًا من الإشعاع الأحمر المرئي ، فستتلقى جميع تأثيرات الأشعة تحت الحمراء معه ، بينما يمكنك الحصول على صور ملونة. عند تعيين توازن اللون الأبيض لورقة بيضاء في صورك ، تتوافق النغمات الزرقاء مع الأشعة تحت الحمراء البعيدة نسبيًا ، والألوان الصفراء إلى حافة اللون الأحمر المرئي. في هذه الحالة ، سيكون من الممكن دائمًا تثبيت مرشح إضافي على العدسة ، وإزالة الطيف المرئي تمامًا.
من الفلتر ، تحتاج إلى قاطع زجاجي عادي (إذا لم تتعامل معه - تدرب على قطعة زجاج غير ضرورية) ، قم بقطع قطعة بأبعاد مثل لصق فلاتر الكاميرا ، وتثبيتها بدلاً من هذا اللصق. اعتمادًا على التصميم ، يجب إدخال الفلتر ببساطة في الإطار أو لصقه بدلاً من الفلتر الأصلي الممزق منه. يجب أن تتعلم شيئًا مثل هذا:
الآن فقط أعد الكاميرا. سوف تعطي صور الأشعة تحت الحمراء الجميلة على الفور!
في الحالة الثانية ، قد ينتظر شراء الفلاتر. ولكن ، من ناحية أخرى ، تبين أن تعديلات الكاميرا أكثر صعوبة ...
تحتاج إلى قياس سماكة اللصق على الأقل للمرشحات ، ولصق أفضل والمرايا الحرارية معًا.
الآن قسم هذا الرقم على ثلاثة - احصل على الحد الأدنى للمسافة التي تحتاجها لتقريب المستشعر من العدسة حتى تتمكن الكاميرا من التركيز بشكل صحيح. في مثل هذه المسافة (إذا اعتبرنا أن معامل الانكسار يساوي تقريبًا 1.5) فإن المرشحات تقرب المصفوفة بصريًا من العدسة.
كيف تتحرك؟ ملف! بتعبير أدق - ملف. سيكون لديك ما يقرب من 0.5-1.0 مم ، اعتمادًا على سمك المرشحات ، وطحن المقاعد تحت مسامير التثبيت ، وربما بعض العناصر الأخرى. تحتاج إلى الطحن قدر الإمكان ، والتحكم في العملية باستخدام الفرجار الورني بدقة لا تزيد عن 0.05 مم ، لأن سيؤدي تحريف المصفوفة إلى مسافات تركيز مختلفة في أجزاء مختلفة من الإطار.
يتطلب العمل أقصى قدر من الدقة ، ليس فقط بسبب الدقة المطلوبة ، ولكن أيضًا بسبب خطر إتلاف المصفوفة نفسها أو العناصر المحيطة بها. بالطبع ، عند الانتهاء من العمل ، من الضروري تنظيف وحدة المصفوفة تمامًا من الغبار المعدني.
حسنًا ، هذا كل شيء ، يمكنك الآن إعادة تجميع الكاميرا والاستمتاع بصور جميلة في جميع المجالات!