Constructor de impresoras 3D SUNHOKEY durante la operación (segunda parte)

Mi última publicación sobre Montaje y puesta en marcha de la impresora aquí se ha hundido en el olvido (aunque sus restos están en el blog Dronk.ru), allí describí el proceso de ensamblar una impresora 3D de un diseñador chino. Ahora quiero compartir información sobre su uso casi anual, qué se ha reemplazado, qué buscar, qué actualizaciones se pueden hacer.

Pero primero, me gustaría describir el proceso de la compra en sí. En el momento en que ordené la impresora, el número de críticas positivas en la tienda fue de aproximadamente 250 piezas. Cuando llegó, ya tenían menos de 1000 y aparecieron varios negativos. Por el momento ya hay 1800 comentarios. El conjunto, debido a la buena relación calidad-precio, se hizo tan popular que hubo un tiempo, incluso encontré varias cuentas falsas en Ali, que prometieron entregar los productos en 3 días a mitad de precio. Así que ten cuidado. En principio, todos los kits baratos para impresoras en Ali se pueden dividir en 2 o 3 categorías. Algunos ponen extrusoras directas, una fuente de alimentación con enfriamiento pasivo y muchas partes impresas en la misma impresora, mientras que otras partes impresas no. También difieren en los tableros de control. El tiempo de los Arduins y Rampas ha pasadoAhora las soluciones de fábrica todo en uno son populares.


Pido disculpas de antemano por las fotos, todas fueron desde el teléfono y fueron fotografiadas más para nuestro chat grupal sobre impresión 3D (¡hola chicos!) Que para la historia.

En general, el vendedor de Sunhokey, como una niña. Al menos el nombre Eva y la forma de correspondencia son definitivamente femeninos. En principio, responde rápidamente las preguntas e intenta de todas las formas posibles apoyar al comprador. Incluso encontré el lado positivo del soporte chino cuando escribí un artículo sobre la impresora y lo puse en MySku, describí los problemas con el calentamiento de la plataforma. Luego le envié a Eve un enlace a esta revisión, y después de leerlo, ella me envió el firmware corregido, fue un momento agradable. También me prometieron 4 bobinas de plástico, como para los trabajos y parece que incluso me enviaron, pero nunca las recibí. No sé cuál es el problema, pero no lo siento, porque el plástico era PLA y, como resultó más tarde, el PLA chino está muy lejos de ser perfecto.

Esto lo descubrimos con mi compañero "desgracia" de Kazajstán. Adquirió el mismo conjunto y varios colores plásticos en la parte superior a la vez. El plástico era PLA, y no tenía una huella en absoluto. Se trata de los parámetros de "caminar" del plástico. Parecía estar empapado por un lado y la configuración de impresión de este cambio en el momento. Unas pocas capas van bien, y luego se atasca y no va más allá. Empíricamente, resulta que necesitas elevar la temperatura. Se reanuda la impresión, luego llega a otro lugar y se sobrecalienta, como resultado, un corcho en la barrera térmica. En general, no tome el PLA chino.



En general, mucho depende de la calidad del material. Solía ​​haber un fabricante de plástico, Cosmovent, con ofertas baratas. Por lo tanto, su ABS también dio resultados de impresión mediocres, bueno, el beneficio no fue nada, pero fue estable "más o menos". Sin embargo, para cosas que no requieren una buena apariencia estética, esto fue suficiente. La mala calidad se manifestó solo en el diámetro de la marcha, lo que resultó en una "ondulación" de las superficies, además de que la temperatura de impresión era alta, de lo contrario las capas no podrían derretirse normalmente y trataron de agrietarse bajo carga. Imprimió al borde: 250-255 grados en la boquilla, un poco más arriba y el plástico comenzó a hervir. Un poco más abajo, y los objetos se agrietaron y se delaminaron. Los problemas con el plástico de este fabricante también fueron confirmados por mis amigos que lo ordenaron a Omsk.



Pero todo esto ya fue más tarde. Mi primera impresión fue en chino ABS. Wow, y él es maloliente. Tomé 2 colores con la impresora: blanco y negro. El plástico es de calidad media, no es tan inestable como Omsk, pero en general es normal. La ventaja del ABS chino es que es muy fluido e incluso con una boquilla apoyada sobre la mesa se exprime perfectamente en la primera capa. También se adquirió localmente un PLA blanco de FL-33, es un fabricante que fabrica plásticos para el prof. equipo Pero con este PLA, no tuve éxito. La prensa era muy higuera, apretada como si una cantidad insuficiente de plástico, aumentando la alimentación, comenzara a atascarse. Al final, lo pospuse hasta tiempos mejores y me decidí por el ABS.

Ahora dime, ¿cuál es el primer problema para las impresoras novatas? Derecho Pegado a la mesa. La mesa en Sunhokey es de aluminio, se coloca una cinta de enmascarar en el kit, que ofrece imprimir en ella. Hice los primeros experimentos de impresión, impresos en cinta adhesiva. Es cierto, mientras la impresora se acercaba a mí, estudié muy diligentemente todos los materiales de la red sobre recursos populares y ya sabía en teoría lo que estaba sucediendo. En general, el ABS simplemente no es pegajoso en la cinta. El PLA es lima, pero tuve problemas con él. Además, resultó que por alguna razón el calentamiento máximo de la mesa estaba limitado a 90 grados en el firmware. Y para imprimir, se necesita ABS por encima de 100.

El problema de la calefacción se resolvió parpadeando (aquí está el firmware necesario, si alguien lo necesita). Pero apegado a la mesa de plástico, decidí de manera diferente. La forma más fácil es el jarabe de azúcar. Diluir el azúcar en el agua más espesa y untar la mesa para que quede pegajosa. También probé pegamento en barra. Depende de la composición del lápiz en sí, el pegamento a base de solvente no encaja, comienza a pegarse. Todavía hay consejos para usar cinta de enmascarar azul 3M, pero no es barato. En imprentas especializadas, se vende a un precio muy alto, puede encontrarlo más barato en la red, pero no quería molestarlo. Hay otra opción con una película transparente de Lomond, hay algunas series especiales con una capa adhesiva. El costo de un paquete es de 450 rublos, en un paquete como 25 hojas. Se venden en tiendas de la marca Lomond y en varios otros lugares, también hemorrágicos.En lugar de jarabe de azúcar, puedes usar cerveza de cabra oscura o barniz Nelli español. Es Nellie no el clima de tafetán 3. Nelly vende barnices especiales para impresoras, pero también tienen laca para el cabello con la misma composición. Rocíe blanco con inscripciones azules, si alguien quiere probar. Pero para la mayoría de los métodos, se recomienda usar vidrio o un espejo encima de la mesa calefactora. Encontré una opción ya hecha: azulejos de espejo de 20x20 cm en OBI. Allí cuesta 280 rublos por 4 piezas, y el azulejo en sí sin facetas, aunque con bordes procesados.Pero para la mayoría de los métodos, se recomienda usar vidrio o un espejo encima de la mesa calefactora. Encontré una opción ya hecha: azulejos de espejo de 20x20 cm en OBI. Allí cuesta 280 rublos por 4 piezas, y el azulejo en sí sin facetas, aunque con bordes procesados.Pero para la mayoría de los métodos, se recomienda usar vidrio o un espejo encima de la mesa calefactora. Encontré una opción ya hecha: azulejos de espejo de 20x20 cm en OBI. Allí cuesta 280 rublos por 4 piezas, y el azulejo en sí sin facetas, aunque con bordes procesados.

En general, mi receta es un mosaico espejo en la mesa y se le aplicó pegamento PVA. Barato y alegre. El pegamento de PVA pega las partes impresas casi firmemente, el tema del desprendimiento se va por el camino. Hay una pregunta con la eliminación de modelos de la tabla.

La mejor opción para la eliminación es la refrigeración. Espere hasta que el espejo se enfríe a 30 grados y colóquelo con valentía con el modelo en el congelador durante 15 minutos. El plástico se enfría, se contrae, el vidrio no, como resultado, el modelo se retira fácilmente. Aunque simplemente puede hacer palanca con un cuchillo afilado, solo con mayor precisión.





Entonces, PVA, lo recomiendo. Póngalo en un espejo, frótelo con una capa delgada.



Espera a que la superficie se vuelva transparente.





Y luego, cuando finalmente se seca, vuelve a ser ligeramente blanquecino. Y eso es todo. Puedes imprimir. Si la capa superior de pegamento está dañada, no es necesario enjuagar y aplicar todo nuevamente, simplemente deje caer un poco de pegamento en este lugar y deje que se congele.
Por cierto, se lava con agua. Mejor aún, alcohol isopropílico.



Escribí sobre el firmware anterior, volvamos a este problema. De hecho, el tablero de control aquí es un simple mega-arduino y rampas con bollos adicionales. Es solo que está bien divorciada. Para flashear, simplemente abra la fuente en la computadora en el IDE Arduino y conecte la impresora a través de USB. Luego haga clic en el boceto de relleno y espere. Después de reiniciar la impresora, tendrá un nuevo firmware, eso es todo.

Y una cosa más. USB Hubo tal caso. Cuando encendí la impresora por primera vez, el puerto USB de mi amigo en la computadora portátil se quemó. Resultó que el caso está en la fuente de alimentación de la impresora. Donde el bloque se atornilla al acrílico, en el área de sus montajes, dentro. No hay aislamiento en el tablero y con una fuerte torsión, el perno atornillado a la carcasa se acortará a la ruta de alimentación. Esto sucede con un fuerte apriete o con pernos largos. Gracias a Dios, esto no se ha observado para mí.



Ya escribí que HotEnd se usa aquí, un análogo de E3D v5. Casi inmediatamente lo reemplacé con el mismo análogo, pero v6. Esta versión es más compacta en altura y, de hecho, me pareció más estable en impresión.



Tengo una barrera térmica totalmente metálica. Es como si pudiera causar problemas al imprimir PLA con plásticos (con FL-33 el problema era diferente, más sobre eso más adelante). El hecho es que el plástico se adhiere más fácilmente al metal caliente, especialmente al PLA, generalmente es pegajoso cuando es líquido, y generalmente puede formar un corcho, obstruyendo fuertemente la boquilla desde el interior.



Esto se resuelve fácilmente con aceite. Que? aceite y plastico? ¡Las capas no se pegarán! Pero no Sin problemas de adherencia. El aceite debe gotear en el filtro. Si aún no lo ha hecho, asegúrese de imprimirlo usted mismo.



Se colocan 2 piezas de esponja de cocina en el filtro y se sujeta a una barra. En general, el filtro recoge asombrosamente cuánta suciedad, si no está allí, toda esta basura entra en la boquilla y se quema allí. No es un buen augurio.



Uso aceite que tomé para los rodamientos de un automóvil RC. Me queda bastante, pero aquí se gasta muy económicamente. Solo un par de gotas.



Y ahora a la pregunta, ¿por qué la impresión PLA de FL-33 no salió de inmediato? Todo resultó ser cursi simple. Era un engranaje de alimentación.



El engranaje aquí es de latón con dientes grandes. Y la barra de FL-33 resultó ser muy resistente y suave. Debido a qué, ella simplemente no podía empujarlo y él se deslizó hacia atrás y se deslizó hacia atrás. La solución fue reemplazar un acero al rojo vivo con dientes finos.



Reemplazándolo, las cosas fueron más vigorosamente. Tal engranaje, más aceite. La impresión es simplemente genial.

Otro punto importante es soplar el radiador principal. Aquí desde la fábrica, la solución es regular. Algunas dos figuras sostienen un ventilador que sopla a la vez. Y la mesa y la cabeza ... En general, para ABS es muy malo cuando los detalles son grandes. La solución es imprimir una carcasa normal para un ventilador de 40 mm.



Al principio, tuve uno así. Solo para un fan. Y para una buena impresión PLA, también debe soplar modelos. Sí, y un ventilador ubicado horizontalmente todavía genera turbulencia de aire en el área de impresión debido a que las partes en el lado izquierdo se pegan con más fuerza, incluso a pesar del PVA.

Decidí simular mi flujo de aire debajo de dos ventiladores a la vez, e incluso con su pendiente, para que no haya vientos dispersos.



El primer modelo no salió muy bien. Los ductos obedecen sus propias reglas y no se pueden hacer en ángulos rectos y diámetros pequeños así como así. En general, volar el modelo no funcionó para mí, aunque logré implementar una hermosa solución con boquillas intercambiables. El enchufe estaba en el medio.



Después de un pequeño tormento, volví a la primera solución y agregué un modelo de flujo de aire circular listo para usar.



Simplemente lo coloqué todo a los lados para que fuera visible cómo iba la impresión.

Se hizo muy bueno. Aunque no creo haber hecho nada más allá de lo natural. La calidad de impresión no ha cambiado desde el principio, pero la estabilidad ha mejorado.

Aquí hay una foto que muestra cuán uniformemente encajan las capas en un buen plástico.



Esta es la letra "A" con un tamaño de aproximadamente 18x17x2.5cm. Está impreso con plástico PLA de REC. Cuando lo compré y comencé a imprimir, mi alegría no conocía límites, todo era tan genial y suave en comparación con los chinos.



Por lo tanto, un buen material es la clave para una impresión de calidad, el resto puede modificarse o personalizarse.

¿Qué materiales aún se pueden imprimir?

Aquí, por cierto, hay otro argumento positivo a favor de este conjunto. Puede imprimir con casi cualquier material, y no solo autorizado por el fabricante, como en impresoras de marca caras. Se utiliza un programa gratuito, en el que puede configurar cualquier configuración de impresión en lugar de software cerrado, donde hay 2 tipos de plástico y eso es todo.

El material más interesante disponible es el nylon. Tuve varias sondas de E-SUN, Cosmovent y la línea de pesca de trimmer habitual. Si La línea de corte normal de la recortadora también es esencialmente de nylon. Lo principal es encontrar con nylon puro sin fibra de vidrio y no tomar todo tipo de secciones triangulares y en forma de estrella.



Sonda Cosmoventovsky a un precio ridículo por unos pocos rublos. A pesar del envasado al vacío, las "pipetas" de nylon uni son tan rudimentarias. El nylon es aún más higroscópico que el PLA. Sería bueno secar un poco antes de imprimir. Sin secarse, silba y hace espuma, y ​​se forma agua en la boquilla. ¿Por qué deberían imprimir en absoluto?



Bueno, esto es genial. Es resistente al ataque químico, duradero y flexible. Los imprimí rodamientos para ejes de 6 mm desde una impresora vieja.



Además, no se disuelve en acetona y diclorometano. Para disolverlo, necesitas ácido fórmico y será un proceso largo.









En general, además de los rodamientos, resultó imprimir la cuadrícula en el baño DXM.





Pero algo por encima de 10 capas de tales tamaños no es realista para imprimir. El nylon comienza a doblarse. Gira y se desprende por completo. Para una impresión perfecta con nylon, debe calentar la mesa a 150 grados. ¿Se mantendrán los cables, la mesa en sí y el tablero? La pregunta es separada.



Seis meses después, también surgió una característica tan desagradable. Inmediatamente cambié los cables de la mesa por unos más gruesos. Pero los cables a la placa de control - no. Al final, se calentaron. Caliéntate más cerca de la terminal. Y al final, la terminal se cayó. Tal vez de todos modos no fueron los cables?



Pero no importa. Encendí la mesa directamente desde la fuente de alimentación a través del relé SSR.



La velocidad de calentamiento no aumentó, pero esperaba que sí ... Pero el umbral de 110 grados se superó fácilmente. Anteriormente, la tabla no podía expandirse más, aunque ya no había restricciones en el firmware.



Otro problema vino con el carruaje.



Encontré una grieta. El hecho es que a menudo empujo plástico viejo en la boquilla con un hexágono, a veces para esto debes hacer un esfuerzo. Además, la cabeza a menudo viaja sobre superficies irregulares, y toda la carga cae sobre la unión de dos partes acrílicas. Después de examinar la grieta con más detalle, me di cuenta de que esta es una grieta en el lugar donde se apoya la tuerca, es decir, no es tan crítica, pero por si acaso, preparé un reemplazo (no dolerá).

Bueno, ya que estamos cambiando el carro, podemos reemplazar inmediatamente la cabeza. Me gustó el proyecto Dondolo. Es complicado, pero vale la pena. Esta es una cabeza para un motor, pero dos boquillas. El cambio ocurre con la ayuda de un servo, solo necesita hacer los cambios apropiados en el firmware.



Hay piezas impresas, esperamos rodamientos, servo y motor.
Por cierto, el plástico de FDPlast, que no ha oído hablar de él, lo toma más rápido: la calidad es simplemente excelente. Las capas de plástico ABS ya están sinterizadas a 220-230 grados y se vuelven muy lisas. Al precio más bajo para el plástico entre los fabricantes, creo que no tiene competidores y esto no es un anuncio.

Como estamos hablando de materiales, recordemos Cosmovent. Uno tiene la sensación de que no produjeron nada bueno, pero no. Su color natural ABS fue muy elogiado, y no fue realista comprarlo, ya que se desmanteló al instante. No lo intenté, pero logré vender las sobras y materiales como TPE y PND están mintiendo y esperando en las alas.



Además, PND también con olor a durazno.



Y el TPE es un análogo del caucho, pero no requiere vulcanización, está impreso y puede usarse de inmediato.

Por lo tanto, los diseñadores chinos baratos son herramientas bastante adecuadas y pueden competir con impresoras caras, y la próxima vez hablaré sobre los métodos de procesamiento de plástico.

Source: https://habr.com/ru/post/es392673/