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Un autre serveur improvisé avec une prétention à la beauté



Maintenant, il ne suffit pas de surprendre qui que ce soit avec un article sur la façon d'assembler un serveur domestique dans une boîte sous quelque chose, mais je vais essayer de le faire quand même. Je demande des détails sous chat.

PS beaucoup de photos.

introduction


L'idée de construire quelque chose comme un petit serveur existe depuis longtemps. Au début, il y avait des idées pour le fabriquer sans étui et le retirer quelque part très loin, ne serait-ce que pour remplir son rôle. Cette approche est bonne dans la mesure où, avec un minimum d'effort et de temps, elle donne son résultat, mais il y en avait un «mais»: simplement connecter le câblage et installer le système n'est pas du tout intéressant. Et donc l'idée est née de rendre tout aussi beau et fonctionnel que possible.

La liste de souhaits était la suivante:
  • système x86 complet;
  • la présence d'au moins 3 disques durs: 2 dans le miroir et 1 pour les torrents;
  • la capacité à utiliser comme centre multimédia;
  • compacité (concernant les boîtiers ATX);
  • une apparence qui plairait à l'œil;
  • petit budget.

Sur la base de ces objectifs, une carte mère à facteur de forme Mini-ITX avec un processeur soudé et une vidéo intégrée a été sélectionnée. Ce fut le point de départ de la construction du bâtiment.

Construction de logements


L'idée de l'apparence est venue soudainement lorsque le support en forme de croix du plateau des échelles électroniques a attiré mon attention, ce qui convenait parfaitement comme jambe. Compte tenu de cela, la coque doit être aussi étroite et haute qu'une colonne. Avec cela, la sélection de la disposition a commencé, la première étape a été de mesurer les dimensions de toutes les pièces qui seront à l'intérieur.

La largeur maximale était dictée par la largeur du disque dur de 2,5 pouces et s'élevait à 80 mm, la profondeur - les dimensions de la carte mère, avec une marge de 180 mm, ont été prises. La hauteur dépendait directement de la disposition, je ne voulais pas gonfler les dimensions pour rien, donc tout était situé le plus compactement possible. Au final, la hauteur, sans compter le stand, a été choisie 500 mm. Il n'y avait pas de dessins, seulement un croquis sur une feuille de papier, tout le reste a été fait sur place, en raison de la faible complexité du projet.



Le cadre a été assemblé à partir d'un coin en aluminium avec un côté de 10 mm et une épaisseur de paroi de 1,2 mm. Le matériau est léger, durable, facile à manipuler, il coûtait environ 15 roubles par mètre au moment de l'achat. Afin de s'assurer que toutes les dimensions sont exactes, 4 coins ont été sciés ensemble à la fois à l'aide d'une meuleuse montée dans un rack, de cette façon, il a été possible d'éviter facilement la courbure de la structure en raison des différentes longueurs des pièces.

Un riveteur a été utilisé pour relier les coins les uns aux autres. Le rivetage des trous pour les rivets a été réalisé en alignant préalablement 2 coins les uns avec les autres et en les fixant à angle droit, après le forage, le rivetage a été immédiatement effectué. Ainsi, 2 cadres latéraux ont été obtenus.



Ensuite, ils ont riveté à la base d'une plaque métallique de la bonne taille (dont il y en a beaucoup en toutes quantités dans les magasins de construction), et 2 coins de connexion ont été ajoutés sur le dessus.



Ensuite, des fixations pour la carte d'alimentation ont été ajoutées, dont le boîtier a été refusé au stade du montage. Sous l'alimentation se trouve la carte mère, en dessous se trouve le support pour deux disques durs de 3,5 pouces situés verticalement sur le côté, et en dessous se trouve un panier de 4 disques de 2,5 pouces. Tous ces éléments ont considérablement augmenté la rigidité de la structure.



La paroi arrière est partiellement recouverte par une partie du boîtier d'alimentation, sciée barbare par un broyeur, ainsi qu'une boîte de conserve du kit de carte mère et un morceau de plastique peint en noir.

De plus, la boucle de câble de l'alimentation à la carte mère a été raccourcie et je l'ai juste mordue sur les lignes demandées.

Le système de refroidissement n'était pas très efficace en raison des petites dimensions du boîtier et de la disposition serrée. Le ventilateur d'extraction est situé sous le connecteur d'alimentation, tandis que le ventilateur d'extraction, qui souffle les vis, est situé tout en bas du système. Le processeur et l'alimentation sont refroidis par des refroidisseurs séparés, qui reçoivent l'air à travers une ouverture près de la carte mère, ainsi qu'à travers l'espace entre la paroi extérieure et le cadre.

Une fois qu'il a été décidé de tout faire magnifiquement, nous avions besoin des matériaux appropriés pour la décoration. Il y avait beaucoup d'idées: de la tôle à une boîte solide en pierre artificielle, mais le poids et la complexité du processus étaient déraisonnablement élevés. Beaucoup ont conseillé de ne pas cuire à la vapeur et de faire du plexiglas. Pour des raisons esthétiques, c'était inacceptable, et en quelque sorte du pavot, ce qui ne peut pas être dit à propos du verre ordinaire. La première option était en verre sans propriétaire d'une épaisseur de 2,5-3 mm, cependant, alors que je coupais 4 murs de la bonne taille, je battais quelques mètres carrés pour apprendre, mais ce sont toutes les petites choses. Après coupe - ponçage des bords et perçage des trous.

J'aimerais également m'attarder sur le forage. Il était plus pratique de percer le verre avec une perceuse dans un rack ou une perceuse à basse vitesse avec une perceuse à tube de diamant sur du verre ou des carreaux. Le site de forage doit toujours être rempli d'eau, ce qui permet d'éviter la poussière de verre et la surchauffe du verre. Il vaut mieux ne pas percer pour éviter les éclats, mais lorsque vous atteignez le milieu, tournez et percez de l'autre côté.





Comme Henry Ford l'a dit un jour: "Une voiture peut être de n'importe quelle couleur, à condition qu'elle soit noire." Pourquoi n'est-ce pas une voiture? Si définitivement noir!

Les verres sont lavés après perçage, dégraissés et peints sur le côté qui sera à l'intérieur, ce qui nous donnera la couleur noire parfaite et le brillant à l'extérieur.

Et maintenant, tout cela a été installé sur le cadre et a même l'air cool, mais des problèmes se sont posés: la peinture dans les lieux de contact avec le cadre a été rayée en raison de la faible adhérence du verre et des vides laids sont apparus. En plus de cela, le verre de 2,5 mm avait l'air assez fragile, même si rien ne lui était arrivé en un an, et les vis de montage devaient également être remplacées par quelque chose de plus esthétique.

Un an plus tard, le moment est venu de repenser l'apparence: maintenant les murs sont en verre de 6 mm d'épaisseur et ont un poids qui n'est pas inférieur à l'ensemble. Cette fois, tout a été commandé dans un atelier de verre et cela semblait très bien, cependant, les trous devaient encore être percés déjà en place.



La peinture a continué et maintenant, afin d'éviter les rayures, du ruban adhésif a été collé sur la peinture déjà séchée. J'ai trouvé des vis appropriées avec de grands chapeaux noirs pour me tordre les mains sur une technologie soviétique, elles s'intègrent très globalement dans l'image globale, il serait plus cool de fixer les lunettes de l'intérieur avec de la colle ou d'une autre manière délicate. Les trous dans le verre étaient de quelques millimètres plus grands que le diamètre de la vis à mettre en place.



Le pied et d'autres éléments structuraux moins importants ont également été peints. Et un autre des avantages du vitrail: il transmet toujours la lumière, qui sera discutée plus loin.

Indication et contrôle


Sur la base des exigences de beauté et de fonctionnalité, vous aviez juste besoin de votre contrôleur avec les exigences suivantes:
  • contrôle de 4 groupes de LED RGB;
  • gestion de 4 refroidisseurs;
  • lecture de 4 capteurs de température; la possibilité d'éteindre le système;
  • Connexion USB au serveur.

Dans tout cela, un simple chevalet unilatéral sur la puce STM32F103 a été divorcé.



Les LED sont contrôlées via un PWM à demi-programme. Avec les refroidisseurs, tout est un peu plus compliqué: les premières tentatives de contrôle utilisaient également un PWM à demi-programme, mais à basse fréquence un grincement désagréable est apparu en raison de la coïncidence de la fréquence PWM avec la fréquence porteuse du moteur du refroidisseur, c'est-à-dire une fréquence élevée était nécessaire. À cet égard, un PWM matériel avec une fréquence de 32 kHz a été utilisé. Certes, il a eu de la chance que les conclusions du PWM matériel tombent en partie sur les mêmes jambes que celle du logiciel, et en partie sur les lignes de sauvegarde qui étaient à proximité.

Les capteurs de température utilisaient des thermistances connectées par un circuit en pont.

Initialement, ULN2003 a été utilisé comme pilotes d'alimentation, à la fois pour les LED et les refroidisseurs, à la différence que le premier alimenté à 5 V et le second à 12 V. Mais il s'est avéré que 3,3 V ne suffisaient pas pour ouvrir complètement la clé à 12 B, et tout se passe dans le chauffage, à ce moment j'ai dû piquer 2 assemblages de transistors à effet de champ, spécialement conçus pour les PWM basse tension (N6302). Autre nuance avec USB: le contrôleur n'était pas suffisamment serré pour que l'appareil soit détecté, j'ai donc dû souder une résistance supplémentaire de la ligne D + à + 3,3V par le haut.



Le microcontrôleur est alimenté par le bus de tension de veille de l'alimentation, les LED et les refroidisseurs sont alimentés par les lignes principales +5 V et +12 V.

De plus, un masque pour LED était en carton, des trous ont été découpés, le reste a été collé avec du papier alimentaire afin qu'il n'y ait pas de lacunes là où il n'était pas nécessaire. Après cela, juste au cas où, j'ai tout imprégné de colle.



Système et logiciel


Puisque tout devrait être facile et agile, Puppy Linux a été choisi comme système. Les principaux critères étaient la petite taille et le placement de l'ensemble du système dans la RAM, tout cela est chargé à partir d'un lecteur flash USB en tant que LiveCD et, si nécessaire, les modifications sont enregistrées dans un fichier. Tout est simple avec le logiciel: logiciel Raid0, serveur SMB, transmission sous forme de torrent, bundle MPD + IceCast2 pour la radio Internet et XBMC comme shell du media center. Tout est contrôlé à l'aide de l'AirMouse chinoise avec un clavier intégré.

Le microcontrôleur est défini comme un périphérique HID et communique avec un programme de contrôle écrit en Python. Échange bidirectionnel, l'hôte reçoit les valeurs de température et contrôle la vitesse de rotation des refroidisseurs.

De plus, à l'aide des LED, vous pouvez surveiller l'état général du système. Lorsque tout est dans la plage normale, tous les indicateurs sont vert monotone, mais s'il n'y a pas assez de RAM ou d'espace disque, de surchauffe ou que la matrice Raid tombe en panne, les indicateurs changeront de couleur. Dans les cas où l'hôte ne répond pas au contrôleur pendant une longue période, le système est arrêté de force et si le contrôleur ne répond pas à l'hôte, un arrêt régulier se produit.

Photo du processus d'assemblage


































































Conclusion


Je veux dire par moi-même que c'était un projet assez intéressant et instructif qui a duré un an et demi. Mais je ne regrette pas le temps passé.

J'espère que tous ceux qui ont lu jusqu'ici n'ont pas perdu de temps en vain et ont fait ressortir quelque chose d'utile ou d'intéressant.
S'il reste des sujets non résolus, je vais essayer de les couvrir dans les commentaires.

Source: https://habr.com/ru/post/fr382735/

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