Constructeur d'imprimante SUNHOKEY 3D pendant le fonctionnement (deuxième partie)

Mon dernier article sur l'assemblage et la mise en service de l'imprimante ici est tombé dans l'oubli (bien que ses vestiges se trouvent sur le blog Dronk.ru), là j'ai décrit le processus d'assemblage d'une imprimante 3D d'un concepteur chinois. Maintenant, je veux partager des informations sur son utilisation presque annuelle, ce qui a été remplacé, ce qu'il faut rechercher, quelles mises à niveau peuvent être effectuées?

Mais d'abord, je voudrais décrire le processus d'achat lui-même. Au moment où j'ai commandé l'imprimante, le nombre d'avis positifs dans le magasin était d'environ 250 pièces. Au moment de son arrivée, ils étaient déjà moins de 1000 et plusieurs négatifs sont apparus. En ce moment, il y a déjà 1800 critiques. L'ensemble, en raison du bon rapport qualité-prix, est devenu si populaire qu'il y a eu un temps, j'ai même trouvé plusieurs faux comptes avec lui sur Ali, qui avait promis de livrer la marchandise en 3 jours à moitié prix. Soyez donc prudent. En principe, tous les kits bon marché pour les imprimantes sur Ali peuvent être divisés en 2 ou 3 catégories. Certains mettent des extrudeuses directes, une alimentation avec refroidissement passif et de nombreuses pièces imprimées sur la même imprimante, contrairement à d'autres pièces imprimées. Ils diffèrent également dans les tableaux de commande. Le temps des Arduins et des rampes est passéLes solutions d'usine tout-en-un sont désormais populaires.


Je m'excuse à l'avance pour les photos, elles provenaient toutes du téléphone et ont été photographiées davantage pour notre discussion de groupe sur l'impression 3D (bonjour les gars!) Que pour l'histoire.

En général, le vendeur de Sunhokey, un peu comme une fille. Au moins le nom d'Eva et le mode de correspondance sont définitivement féminins. En principe, il répond rapidement aux questions et essaie de toutes les manières possibles de soutenir l'acheteur. J'ai même rencontré le côté positif du support chinois lorsque j'ai écrit un article sur l'imprimante et l'ai mis sur MySku, décrit les problèmes de chauffage de la plate-forme. Ensuite, j'ai laissé Eve un lien vers cette critique, et après l'avoir lu, elle m'a envoyé le firmware corrigé, ce fut un moment agréable. On m'a également promis 4 bobines de plastique, comme pour les travaux et il semble qu'ils m'aient même envoyé, mais je ne les ai jamais reçus. Je ne sais pas quel est le problème, mais je ne suis pas désolé, car le plastique était du PLA, et comme il s'est avéré plus tard, le PLA chinois est très loin d'être parfait.

C'est ce que nous avons découvert avec mon confrère «malheur» du Kazakhstan. Il a acquis le même ensemble et plusieurs couleurs de plastique en même temps. Le plastique était du PLA, et il n'avait pas du tout d'impression. Tout tourne autour des paramètres de «marche» du plastique. Il semblait être imbibé d'un côté et les paramètres d'impression de ce changement changeaient immédiatement. Quelques couches vont bien, puis elles se bloquent et ne vont pas plus loin. Empiriquement, il s'avère que vous devez augmenter la température. L'impression reprend, puis elle atteint un autre endroit et il se trouve en surchauffe - en conséquence, un bouchon dans la barrière thermique. En général, ne prenez pas le PLA chinois.



En général, beaucoup dépend de la qualité du matériau. Il y avait autrefois un tel fabricant de plastique, Cosmovent, avec des offres bon marché. Ainsi, leur ABS a également donné des résultats d'impression médiocres, eh bien, l'avantage n'était pas de nager, mais il était stable "so-so". Cependant, pour les choses qui ne nécessitent pas une bonne apparence esthétique, cela suffisait. La mauvaise qualité ne se manifestait que par le diamètre de marche, ce qui entraînait une «ondulation» des surfaces, ainsi que la température d'impression était élevée, sinon les couches pourraient ne pas fondre normalement et essayer de se fissurer sous la charge. Il a imprimé sur le point - 250-255 degrés sur la buse, un peu plus haut et le plastique a commencé à bouillir. Un peu plus bas, et les objets craquelés et délaminés. Des problèmes avec le plastique de ce fabricant ont également été confirmés par mes amis qui l'ont commandé à Omsk.



Mais tout cela était déjà plus tard. Ma première impression était en ABS chinois. Wow, et il sent mauvais. J'ai pris 2 couleurs avec l'imprimante - noir et blanc. Le plastique est de qualité moyenne, il n'est pas aussi instable qu'Omsk, mais en général c'est normal. L'avantage de l'ABS chinois est qu'il est très fluide et même avec une buse posée sur la table, il est parfaitement pressé sur la première couche. Un PLA blanc du FL-33 a également été acquis localement, c'est un fabricant qui fabrique des plastiques pour le prof. équipement. Mais avec ce PLA, je n'ai pas réussi. La presse était très figée, serrée comme si une quantité insuffisante de plastique, augmentant l'avance, elle commençait à se coincer. Au final, je l'ai repoussé jusqu'à des temps meilleurs et j'ai opté pour l'ABS.

Maintenant, dites-moi, quel est le tout premier problème pour les imprimantes novices? Oui. S'en tenir à la table. La table chez Sunhokey est en aluminium, du ruban de masquage est mis dans le kit, proposant de l'imprimer. J'ai fait les premières expériences d'impression, imprimées sur du scotch. Certes, alors que l'imprimeur venait vers moi, j'ai étudié avec beaucoup de diligence tous les documents du réseau sur les ressources populaires et savais déjà en théorie ce qui se passait. En général, l'ABS n'est tout simplement pas collant sur du ruban adhésif. Le PLA est de la chaux, mais j'ai eu des problèmes avec. De plus, il s'est avéré que pour une raison quelconque, le chauffage maximum de la table était limité à 90 degrés dans le firmware. Et pour l'impression, l'ABS est nécessaire au-dessus de 100.

Le problème de chauffage a été résolu en clignotant (voici le firmware nécessaire, si quelqu'un en a besoin). Mais en restant sur la table en plastique, j'ai décidé différemment. Le moyen le plus simple est le sirop de sucre. Diluez le sucre dans l'eau plus épaisse et enduisez la table de sorte qu'elle soit collante. J'ai aussi essayé du bâton de colle. Cela dépend de la composition du crayon lui-même, la colle à base de solvant ne convient pas, elle commence à coller. Il y a encore des conseils pour utiliser du ruban de masquage bleu 3M, mais ce n'est pas bon marché. Dans les imprimeries spécialisées, il est vendu à un prix très élevé, vous pouvez le trouver moins cher sur le net, mais je ne voulais pas m'en soucier. Il existe une autre option avec un film Lomond transparent, il existe des séries spéciales avec une couche adhésive. Le coût d'un paquet est de 450 roubles, dans un paquet comme 25 feuilles. Ils sont vendus dans les magasins de la marque Lomond et dans plusieurs autres endroits - également hémorragiques.Au lieu du sirop de sucre, vous pouvez utiliser de la bière de chèvre noire ou du vernis espagnol Nelli. Ce n'est pas Nellie le temps du taffetas 3. Nelly vend des vernis spéciaux pour les imprimantes, mais ils ont également du fixatif avec la même composition. Vaporisez du blanc avec des inscriptions bleues, si quelqu'un veut essayer. Mais pour la plupart des méthodes, il est recommandé d'utiliser du verre ou un miroir sur le dessus de la table chauffante. J'ai trouvé une option prête à l'emploi - des carreaux de miroir 20x20cm dans OBI. Là, il en coûte 280 roubles pour 4 pièces, et la tuile elle-même sans facette, bien qu'avec des bords traités.Mais pour la plupart des méthodes, il est recommandé d'utiliser du verre ou un miroir sur le dessus de la table chauffante. J'ai trouvé une option prête à l'emploi - des carreaux de miroir 20x20cm dans OBI. Là, il en coûte 280 roubles pour 4 pièces, et la tuile elle-même sans facette, bien qu'avec des bords traités.Mais pour la plupart des méthodes, il est recommandé d'utiliser du verre ou un miroir sur le dessus de la table chauffante. J'ai trouvé une option prête à l'emploi - des carreaux de miroir 20x20cm dans OBI. Là, il en coûte 280 roubles pour 4 pièces, et la tuile elle-même sans facette, bien qu'avec des bords traités.

En général, ma recette est une tuile miroir sur la table et de la colle PVA appliquée dessus. Pas cher et gai. La colle PVA colle presque étroitement les pièces imprimées, la question du détachement passe au bord du chemin. Il y a une question avec le retrait des modèles de la table.

La meilleure option pour l'enlèvement est le refroidissement. Attendez que le miroir refroidisse à 30 degrés et placez-le avec audace avec le modèle dans le congélateur pendant 15 minutes. Le plastique se refroidit, rétrécit, le verre ne permet pas, par conséquent, de retirer facilement le modèle. Bien que vous puissiez simplement retirer avec un couteau bien aiguisé, seulement avec plus de précision.





Donc, PVA - je recommande. Mettez-le sur un miroir, enduisez-le d'une fine couche.



Attendez que la surface devienne transparente.





Et puis quand il sèche enfin, il redevient légèrement blanchâtre. Et c'est tout. Vous pouvez imprimer. Si la couche supérieure de colle est endommagée, il n'est pas nécessaire de rincer et d'appliquer à nouveau, il suffit de déposer un peu de colle à cet endroit et de la laisser geler.
Soit dit en passant, il est lavé avec de l'eau. Mieux encore, l'alcool isopropylique.



J'ai écrit sur le firmware ci-dessus, revenons à ce problème. En fait, la carte de contrôle est ici un simple méga-arduino et des rampes avec des petits pains supplémentaires. C'est juste qu'elle est bien divorcée. Pour flasher, ouvrez simplement la source sur l'ordinateur dans l'IDE Arduino et connectez l'imprimante via USB. Cliquez ensuite sur le remplissage de l'esquisse et attendez. Après avoir redémarré l'imprimante, elle aura un nouveau firmware, c'est tout.

Et encore une chose. USB Il y avait un tel cas. Lorsque j'ai allumé l'imprimante pour la première fois, le port USB de mon ami sur l'ordinateur portable a grillé. Il s'est avéré que le boîtier se trouve dans l'alimentation de l'imprimante. Où le bloc est vissé à l'acrylique, au niveau de ses supports, à l'intérieur. Il n'y a pas d'isolation sur la carte et avec une forte torsion, le boulon vissé dans le boîtier sera raccourci vers le chemin d'alimentation. Cela se produit avec un serrage serré ou avec de longs boulons. Dieu merci, cela n'a pas été observé pour moi.



J'ai déjà écrit que HotEnd est utilisé ici - un analogue d'E3D v5. Je l'ai presque immédiatement remplacé par le même analogique, mais v6. Cette version est plus compacte en hauteur, et en effet elle m'a paru plus stable en impression.



J'ai une barrière thermique entièrement métallique. C'est un peu comme si cela pouvait potentiellement causer des problèmes lors de l'impression de PLA avec du plastique (avec FL-33, le problème était différent, plus à ce sujet plus tard). Le fait est que le plastique adhère plus facilement au métal chaud, en particulier au PLA, il est généralement collant lorsqu'il est liquide et peut généralement former un bouchon, obstruant hermétiquement la buse de l'intérieur.



Ceci est facilement résolu avec de l'huile. Quoi? huile et plastique? Les couches ne colleront pas ensemble! Mais non. Aucun problème de collage. De l'huile doit couler dans le filtre. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de l'imprimer vous-même.



2 morceaux d'éponge de cuisine sont placés dans le filtre et il est fixé sur une barre. En général, le filtre recueille énormément la quantité de saleté, s'il n'y en a pas, tous ces déchets vont dans la buse et y brûlent. Cela n'augure rien de bon.



J'utilise de l'huile que j'ai prise pour les roulements d'une voiture RC. J'en ai assez, mais il est dépensé très économiquement ici. Juste quelques gouttes.



Et maintenant à la question de savoir pourquoi l'impression PLA du FL-33 n'est pas allée tout de suite. Tout s'est avéré simple et banal. C'était un équipement d'alimentation.



L'engrenage ici est en laiton avec de grandes dents. Et la barre du FL-33 s'est avérée très résistante et lisse. À cause de quoi, elle ne pouvait tout simplement pas le pousser à travers et il a glissé en arrière et a glissé en arrière. La solution consistait à remplacer un acier chauffé au rouge par des dents fines.



En le remplaçant, les choses se sont intensifiées. Un tel équipement, plus de l'huile. L'impression est tout simplement géniale.

Un autre point important est le soufflage du radiateur de tête. Ici depuis l'usine, la solution est moyenne. Deux personnages tiennent un ventilateur qui souffle à la fois. Et la table et la tête ... En général, pour l'ABS c'est très mauvais quand les détails sont grands. La solution consiste à imprimer un boîtier normal pour un ventilateur de 40 mm.



Au début, j'en avais un comme ça. Juste pour un fan. Et pour une bonne impression PLA, vous devez également souffler autour du modèle. Oui, et un ventilateur placé horizontalement donne toujours de la turbulence à l'air dans la zone d'impression, ce qui fait que les pièces du côté gauche adhèrent plus fortement, même en PVA.

J'ai décidé de simuler mon flux d'air sous deux ventilateurs à la fois, et même avec leur pente, afin qu'aucun vent ne s'égare.



Le premier modèle ne sortait pas très bien. Les conduits obéissent à leurs propres règles et ils ne peuvent pas être réalisés à angle droit et de petits diamètres comme ça. En général, le soufflage du modèle n'a pas fonctionné pour moi, même si j'ai réussi à mettre en œuvre une belle solution avec des buses interchangeables. La prise était au milieu.



Après un petit tourment, je suis retourné à la première solution et y ai ajouté un modèle tout prêt de circulation d'air circulaire.



Je viens de tout placer sur les côtés afin de voir comment allait l'impression.

C'est devenu très bon. Bien que je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit au-delà du naturel. La qualité d'impression n'a pas changé depuis le tout début, mais la stabilité s'est améliorée.

Voici une photo montrant à quel point les couches s'insèrent uniformément dans un bon plastique.



Il s'agit de la lettre "A" avec une taille d'environ 18x17x2,5cm. Il est imprimé avec du plastique PLA de REC. Quand je l'ai acheté et commencé à imprimer, ma joie ne connaissait pas de limites, tout était si cool et lisse par rapport aux Chinois.



Un bon matériau est donc la clé d'une impression de qualité, le reste peut être modifié ou personnalisé.

Quels matériaux peuvent encore être imprimés?

Voici d'ailleurs un autre argument positif en faveur de cet ensemble. Vous pouvez imprimer avec presque n'importe quel matériau, et pas seulement autorisé par le fabricant, comme sur des imprimantes de marque coûteuses. Un programme gratuit est utilisé, dans lequel vous pouvez configurer tous les paramètres d'impression plutôt que des logiciels fermés, où il existe 2 types de plastique et c'est tout.

Le matériau le plus intéressant disponible est le nylon. J'ai eu plusieurs sondes E-SUN, Cosmovent et la ligne de pêche habituelle. Oui la ligne de pêche de coupe ordinaire est également essentiellement en nylon. L'essentiel est de trouver avec du nylon pur sans fibre de verre et de ne pas prendre toutes sortes de sections triangulaires et en forme d'étoile.



Cosmoventovsky sonde à un prix ridicule pour quelques roubles. Malgré l'emballage sous vide, les «pipettes» en nylon uni sont si grossières. Le nylon est encore plus hygroscopique que le PLA. Ce serait bien de sécher un peu avant d'imprimer. Sans séchage, il siffle et mousse et de l'eau se forme dans la buse. Pourquoi devraient-ils imprimer du tout?



Eh bien, c'est génial. Il est résistant aux attaques chimiques, durable et flexible. Je leur ai imprimé des roulements pour des arbres de 6 mm à partir d'une vieille imprimante.



De plus, il ne se dissout pas dans l'acétone et le dichlorométhane. Pour le dissoudre, vous avez besoin d'acide formique et ce sera un long processus.









En général, en plus des roulements, il s'est avéré imprimer la grille dans le bain DXM.





Mais quelque chose au-dessus de 10 couches de telles tailles n'est pas réaliste à imprimer. Le nylon commence à se plier. Il tourne et il se détache complètement. Pour une impression parfaite avec du nylon, vous devez chauffer la table à 150 degrés. Est-ce que les fils, la table elle-même et la carte résistent? La question est distincte.



Six mois plus tard, une caractéristique aussi désagréable est également apparue. J'ai immédiatement changé les fils de la table en fils plus épais. Mais les fils à la carte de contrôle - non. Finalement, ils se sont réchauffés. Réchauffez-vous plus près du terminal. Et à la fin, le terminal est tombé. Peut-être n'était-ce pas tout de même les fils?



Mais cela n'a pas d'importance. J'ai alimenté la table directement à partir de l'alimentation via le relais SSR.



La vitesse de chauffe n'a pas augmenté, mais je l'espérais ... Mais le seuil de 110 degrés a été facilement dépassé. Auparavant, le tableau ne pouvait pas s'étendre plus haut, bien qu'il n'y ait déjà aucune restriction dans le firmware.



Un autre problème est venu avec la voiture.



J'ai trouvé une fissure. Le fait est que je pousse souvent du vieux plastique dans la buse avec un hexagone, parfois pour cela, vous devez faire un effort. De plus, la tête se déplace souvent sur des surfaces inégales et toute la charge tombe sur la jonction de deux pièces en acrylique. Après avoir examiné la fissure plus en détail, je me suis rendu compte qu'il s'agit d'une fissure à l'endroit où l'écrou bute, c'est-à-dire que ce n'est pas si critique, mais juste au cas où, j'aurais préparé un remplacement (cela ne fera pas de mal).

Eh bien, puisque nous changeons le chariot, nous pouvons immédiatement remplacer la tête. J'ai aimé le projet Dondolo. C'est compliqué, mais ça vaut le coup. C'est une tête pour un moteur, mais deux buses. La commutation se produit à l'aide d'un servo, vous n'avez qu'à apporter les modifications appropriées au firmware.



Il y a des pièces imprimées, nous attendons des roulements, servo et moteur.
Au fait, le plastique de FDPlast, qui n'en a pas entendu parler, le prend plus vite - la qualité est tout simplement excellente. Les couches de plastique ABS sont déjà frittées à 220-230 degrés et deviennent très lisses. Au prix le plus bas du plastique chez les fabricants, je pense qu'il n'a pas de concurrents et ce n'est pas une publicité.

Puisque nous parlons de matériaux, souvenons-nous toujours de Cosmovent. On a l'impression qu'ils n'ont rien produit de bon, mais non. Leur ABS de couleur naturelle a été très apprécié et il était irréaliste de l'acheter, car il a été démonté instantanément. Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai réussi à vendre les restes et les matériaux comme le TPE et le PND gisent et attendent dans les coulisses.



De plus, PND aussi avec l'odeur de pêche.



Et le TPE est un analogue du caoutchouc, mais ne nécessite pas de vulcanisation, il est imprimé et peut être utilisé immédiatement.

Ainsi, les concepteurs chinois bon marché sont des outils tout à fait appropriés et peuvent rivaliser avec des imprimantes coûteuses, et la prochaine fois je parlerai des méthodes de traitement des plastiques.

Source: https://habr.com/ru/post/fr392673/