Dans la vie de chaque «tueur de radio», un moment survient lorsque vous devez souder plusieurs batteries au lithium ensemble - soit lors de la réparation d'une batterie d'ordinateur portable morte, soit lors de l'assemblage de l'alimentation d'un autre appareil. Souder du «lithium» avec un fer à souder de 60 watts est inconfortable et effrayant - il suffit de le surchauffer - et vous avez une grenade fumigène dans les mains, qui est inutile à éteindre avec de l'eau.L'expérience collective offre deux options: aller à la poubelle à la recherche de l'ancien micro-ondes, le démonter et obtenir le transformateur, ou dépenser beaucoup d'argent .Pour plusieurs soudures, je ne voulais absolument pas chercher un transformateur, le voir et rembobiner. Je voulais trouver un moyen ultra-bon marché et ultra-simple de souder des batteries au courant électrique.Une puissante source de courant continu basse tension, accessible à tous - c'est une utilisation ordinaire Batterie de la voiture. Je parie que vous l'avez déjà quelque part dans le garde-manger ou vous pouvez le trouver chez un voisin.Je vous le dis - la meilleure façon d'obtenir gratuitement une vieille batterie est. , — , . , .
Afin de souder les batteries avec du courant provenant de la batterie, nous devrons émettre du courant avec des impulsions courtes en quelques millisecondes - sinon nous n'obtiendrons pas de soudage, mais brûlerons des trous dans le métal. Le moyen le moins cher et le plus abordable de commuter le courant d'une batterie de 12 volts est un relais électromécanique (solénoïdal).Le problème est que les relais 12 volts automobiles classiques sont évalués à un maximum de 100 ampères, et les courants de court-circuit pendant le soudage sont plusieurs fois plus importants. Il y a un risque que l'armature du relais se soude simplement. Et puis dans l'immensité d'Aliexpress, je suis tombé sur un relais de démarrage de moto. On pensait que si ces relais résistent au courant du démarreur, et plusieurs milliers de fois, alors il le fera à mes fins. Cette vidéo a finalement convaincu ici, où l'auteur fait l'expérience d'un relais similaire:Mon relais a été acheté pour 253 roubles et est arrivé à Moscou en moins de 20 jours. Caractéristiques du relais du site Internet du vendeur:- Conçu pour les motos avec un moteur de 110 ou 125 mètres cubes
- Courant nominal - 100 ampères jusqu'à 30 secondes
- Courant d'excitation du bobinage - 3 ampères
- Conçu pour 50 mille cycles
- Poids - 156 grammes
Le relais est arrivé dans une boîte en carton soignée et lors du déballage, il a dégagé la puanteur sauvage du caoutchouc chinois. Le coupable est un boîtier en caoutchouc sur un boîtier métallique, l'odeur ne disparaît pas pendant une journée.
L'unité était satisfaite de la qualité - deux connexions filetées cuivrées sont sorties sous les contacts, tous les fils sont remplis d'un composé pour l'étanchéité.
Assemblé rapidement un "banc d'essai", les contacts du relais se fermèrent manuellement. Le fil utilisait une section unique de 4 carrés, les bornes dénudées étaient fixées avec un bornier. Pour des raisons de sécurité, j'ai fourni une des bornes à la batterie avec une «boucle de sécurité» - si l'ancre du relais décidait de brûler et de court-circuiter, je devrais tirer la borne de la batterie pour cette corde:
Des tests ont montré que la machine fonctionne sur un cinq solide. L'ancre cogne très fort et les électrodes émettent des éclairs clairs; le relais ne colle pas. Afin de ne pas gaspiller la bande de nickel et de ne pas pratiquer le lithium dangereux, il a tourmenté la lame du couteau de bureau. Sur la photo vous voyez plusieurs points de qualité et plusieurs surexposés: Des
points surexposés sont visibles à l'intérieur de la lame:
On va plus loin. Comme l'expérience sur la lame l'a montré, il est impossible de maintenir la longueur d'impulsion requise pour le soudage manuel, vous devez effectuer le contrôle à partir du bouton de l'horloge ou du microcontrôleur.Au début, il a empilé un circuit simple sur un transistor puissant, mais s'est rapidement rappelé que le solénoïde du relais voulait manger jusqu'à 3 ampères. J'ai fouillé dans une boîte et trouvé un transistor MOSFET IRF3205 en retour et esquissé un circuit simple avec:Le circuit est assez simple - en fait, MOSFET, deux résistances - 1K et 10K, et une diode qui protège le circuit du courant induit par le solénoïde au moment de la mise hors tension du relais.Tout d'abord, nous essayons le circuit sur la feuille (avec des clics joyeux, il brûle des trous à travers plusieurs couches), puis nous sortons une bande de nickel de la zashnik pour connecter les batteries. Appuyez brièvement sur le bouton, nous obtenons un flash puissant et nous considérons un trou brûlé. Le bloc-notes l'a également obtenu - non seulement le nickel a été brûlé, mais aussi quelques feuilles en dessous :)
Même un ruban soudé avec deux points ne sort pas pour être divisé à la main.Évidemment, le schéma fonctionne, il s'agit de régler avec précision la «vitesse d'obturation et l'exposition». Si vous croyez aux expériences avec l'oscilloscope du même ami de YouTube, pour qui j'ai espionné l'idée avec un relais de démarrage, alors il faut environ 21 ms pour briser l'ancre - nous danserons à partir de ce moment.Un utilisateur de YouTube AvE teste la cadence de tir d'un relais de démarrage par rapport au SSR Fotek sur un oscilloscope Nous complétons le schéma - au lieu d'appuyer sur le bouton manuellement, nous confierons le compte à rebours des millisecondes à Arduine. Nous aurons besoin de:- Arduino lui - même - Nano, ProMini ou Pro Micro se détachera,
- Optocoupleur Sharp PC817 avec une résistance de limitation de courant de 220 Ohms - pour isoler galvaniquement l'Arduino et les relais,
- Un module de réduction de tension, tel que le XM1584 , pour transformer 12 volts de la batterie en 5 volts sans danger pour les Arduins
- nous avons également besoin de résistances 1K et 10K, d'un potentiomètre 10K, d'une diode et de tout buzzer.
- Et enfin, nous aurons besoin d'un ruban de nickel qui soude les batteries.
Mettre notre schéma simple. Nous connectons le déclencheur à la broche D11 d'Arduino, le tirant au sol via une résistance 10K. MOSFET - à la broche D10, "tweeter" - à D9. Le potentiomètre connectait les contacts extrêmes aux broches VCC et GND, et ceux du milieu à la broche Arduino A3. Si vous le souhaitez, vous pouvez connecter une LED de signal lumineuse à la broche D12.
Remplissez le code non sophistiqué dans Arduino:const int buttonPin = 11;
const int ledPin = 12;
const int triggerPin = 10;
const int buzzerPin = 9;
const int analogPin = A3;
int WeldingNow = LOW;
int buttonState;
int lastButtonState = LOW;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long debounceDelay = 50;
int sensorValue = 0;
int weldingTime = 0;
void setup() {
pinMode(analogPin, INPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(triggerPin, OUTPUT);
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
sensorValue = analogRead(analogPin);
weldingTime = map(sensorValue, 0, 1023, 15, 255);
Serial.print("Analog pot reads = ");
Serial.print(sensorValue);
Serial.print("\t so we will weld for = ");
Serial.print(weldingTime);
Serial.println("ms. ");
int reading = digitalRead(buttonPin);
if (reading != lastButtonState) {
lastDebounceTime = millis();
}
if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
if (reading != buttonState) {
buttonState = reading;
if (buttonState == HIGH) {
WeldingNow = !WeldingNow;
}
}
}
if (WeldingNow == HIGH) {
Serial.println("== Welding starts now! ==");
delay(1000);
int cnt = 1;
while (cnt <= 3) {
playTone(1915, 150);
delay(500);
cnt++;
}
playTone(956, 300);
delay(1);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(triggerPin, HIGH);
delay(weldingTime);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("== Welding ended! ==");
delay(1000);
WeldingNow = LOW;
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
}
lastButtonState = reading;
}
void playTone(int tone, int duration) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
Ensuite, nous nous connectons à Arduin à l'aide du moniteur série et tournons le potentiomètre pour définir la durée de l'impulsion de soudage. J'ai sélectionné expérimentalement une durée de 25 millisecondes, mais dans votre cas, le retard peut être différent.En appuyant sur le déclencheur, Arduino émettra plusieurs bips, puis activera le relais pendant un moment. Vous aurez besoin de chaux une petite quantité de ruban avant de sélectionner la longueur d'impulsion optimale - afin qu'elle se soude et ne brûle pas à travers le trou.En conséquence, nous avons un système de soudage simple et ingénieux qui est facile à démonter:
Quelques mots importants sur la sécurité :- Lors du soudage, des projections microscopiques de métal peuvent voler en éclats. Ne vous exhibez pas, portez des lunettes de sécurité, elles coûtent trois sous.
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