Après une série de publications (dans mon profil) sur le choix du type SDL "maïs" j'ai pris une pause pour suivre le fonctionnement réel de ces lampes. Les conclusions étaient décevantes - presque tous les mois, j'ai été obligé de dérouler la lampe et de changer le "maïs" suivant. En règle générale, ils ne s'éteignaient même pas - ils ont commencé à cligner des yeux. Je souligne que dans les appareils qui ont été allumés pendant une courte période, les SDL fonctionnent normalement. Personnellement, il est évident pour moi que les problèmes surviennent en raison de mauvais composants et de conditions de température non optimales en raison d'une mauvaise conception.
Étant donné que je n'ai pas choisi les SDL penny, j'ai essayé de trouver les meilleurs fabricants dans la boutique en ligne chinoise bien connue et qu'ils coûtent jusqu'à 400 roubles - il a été conclu que cette approche ne se justifiait pas d'un point de vue pratique.
La deuxième prémisse du changement est le désir de faire quelque chose de vos propres mains, conformément à votre propre idée actuelle des SDL et de la façon de les utiliser dans les appareils.
Choisir une option de mise à niveau
Au niveau actuel de développement de l'éclairage LED domestique, il est évident que les LED ne doivent pas être placées de manière compacte dans une ampoule fermée. Et nous devons prendre des mesures pour organiser une évacuation efficace de la chaleur.
Dans les boutiques en ligne mentionnées, il existe de nombreux éléments ou kits de modernisation.
La première option concerne les éléments de type COW (Chip on the Board). Ils sont très différents, dans ce contexte, la séparation en éléments sans pilote et avec un pilote déjà intégré est importante.
Un exemple d'un élément sans pilote:
L'option est bonne dans la mesure où vous pouvez a) taper un nombre arbitraire d'éléments (pour le flux lumineux total prévu) et b) vous pouvez concevoir votre propre pilote. Évidemment, c'est une option pour les utilisateurs avancés qui connaissent bien le génie électrique.
Un exemple d'un élément avec un pilote:
Cette option convient également aux fans de mon niveau, car il vous suffit de connecter la carte au réseau.
Séparément, il existe des ensembles standard pour la reconstruction:
Le nombre de LED sur les "rayons" peut être modifié au niveau d'éclairage souhaité. Dans ce cas, aucun souci n'est nécessaire (à l'exception de la "démolition" des équipements précédents).
Ce que je considère comme des défauts fondamentaux dans cette approche:
- l'utilisation de puces SMD et surtout de COB est associée au risque de "tomber" sur des produits de mauvaise qualité (indice de rendu des couleurs, rendement lumineux, durée de vie, etc.)
- la maintenabilité de ces produits est limitée et / ou nécessite des qualifications élevées.
D'un autre côté, j'aime depuis longtemps les lampes avec une douille GX53; l'une d'elles est allumée dans la cuisine depuis plusieurs années comme rétro-éclairage au dessus de l'évier. Une entreprise russe bien connue les produit avec une garantie de 3 ans et des tests indépendants (sur le réseau et le mien) confirment les caractéristiques revendiquées (notamment en termes d'indice de rendu des couleurs, absence de scintillement, rendement lumineux). La principale chose que j'aime chez eux est l'emplacement suffisamment plan libre de la SD et la disponibilité d'espace pour accueillir un pilote de haute qualité.
Ensuite, je me suis souvenu qu'il existe une base GX70 et qu'il y a 2-3 fabricants en dessous sur notre marché (y compris celui mentionné avec une garantie de 3 ans). Il est important qu'il existe déjà des lampes de puissance décentes, jusqu'à 23 watts. Pour des raisons subjectives (une certaine méfiance à l'égard de ce fabricant) je n'ai acheté que 2 lampes GX70 LED Premium 20W 220V (1600 lumens, 4200 K, 30 000 heures).
Il y a un problème dans le fait qu'un fabricant plus célèbre et de haute qualité produit de telles lampes avec une puissance allant jusqu'à 12 watts seulement. De plus, elles sont 2 fois plus chères que la lampe spécifiée avec une puissance de 20 watts. C'était donc une sorte de compromis.
Séparément sur la base elle-même. Au départ, je pensais acheter des fixations pour ces lampes. Heureusement, je suis tombé sur un socle de ce type dans le temps:
Heureusement, parce que la place sous le plafond de la «plaque» est toujours strictement limitée, l'option de facturation n'aurait pratiquement pas passé. Le sous-sol coûte environ 60 roubles., Certes, la qualité laisse beaucoup à désirer. Je les ai tous passés en revue, essayant de fournir un contact plus fiable et une fixation claire de la lampe.
Au départ, je ne voulais pas mettre le capuchon directement sur la base de la plaque, je voulais laisser un espace en dessous pour la ventilation, tout d'abord. Et diriger les flux des lampes dans différentes directions sous un léger angle, d'autre part. Pour cela, à partir des restes d'une feuille de toiture métallique, des pièces de cette forme ont été réalisées:
Il contient 2 trous de 3 mm pour fixer la base et 2 des mêmes trous pour fixer à la base de la lampe. La hauteur de la partie verticale est de 40 mm. Maintenant, je ferais 20-30, mais la lampe GX70 sur la base "mange" beaucoup de hauteur. Heureusement, dans mon cas, il y avait suffisamment d'espace.
Encore une fois, au départ, je voulais faire aérer la lampe. Assez rapidement, j'ai trouvé un modèle adapté:
Il est bon car il est compact (92 mm), conçu pour l'alimentation secteur et ne produit que 16 dB de bruit à 1400 tr / min.
Installation de raccords
Voici une photo de la lampe d'origine sans lampe à bol:
Vous pouvez voir quel genre de «zoo» les lampes étaient là. Cela est dû au fait que j'ai besoin d'un flux lumineux maximal de cette lampe, mais je ne l'allume que quelques fois par mois (c'est-à-dire très rarement). Cette lampe a été choisie non pas parce qu'elle devait être modernisée de toute urgence - mais en tant que «cobaye». Je n'avais pas envie de m'escroquer tout de suite sur une assiette similaire dans une grande pièce.
La base est raisonnablement conçue, de sorte que le renfort peut être retiré rapidement et facilement:
Après cela, j'ai commencé à penser au nombre de lampes à mettre. Mon plan initial comportait 6 pièces (imaginez, 1600x6 = 9600 lm !!). Mais j'ai surestimé la quantité d'espace disponible, j'ai dû "couper l'esturgeon" à 4 lampes.
Trous marqués et percés (3 et 4 mm). Tout d'abord, j'ai installé un ventilateur sur les vis M4x50, puis j'ai attaché la base aux bases sur les vis M3x18. Et seulement alors, l'assemblage de la base a été vissé avec des vis M3x9.
Il s'est avéré comme ceci:
Électricité et essais
Je ne suis pas très amical avec l'électrotechnique, j'ai donc choisi l'option la plus simple: j'ai récupéré les fils correspondants en 2 faisceaux (lors du soudage) et connecté au bloc.
Naturellement, j'ai retiré les fils sous la base pour réduire la charge de température. Malheureusement, le design de cette lampe ne permet pas d'enlever là et le bloc.
Pour peindre avec quelles astuces j'ai dû accrocher la base en arrière, je ne le ferai pas, il est indécent de jurer obscène. La fixation de cette lampe est bien sûr mal conçue.
Voici l'assemblage de la lampe au plafond:
Vous pouvez voir que j'ai retiré les diffuseurs en verre des lampes (ils sont fixés au mastic et sont en outre fixés avec un cercle transparent sur le dessus). Le point est évident - pour améliorer la dissipation thermique.
L'allumage de la lampe avec deux lampes a montré la présence d'un grincement aigu. Vous ne pouvez l'entendre que dans un silence complet. Dans le même temps, ce qui est typique, le sonomètre ne voit pas la différence:
Les flèches vertes sont l'obscurité, le rouge est lorsque la lampe était allumée. Par conséquent, les pics sont activés et désactivés. On peut voir que le niveau de bruit moyen est de 25 dB (l'unité centrale fonctionnait dans la pièce), c'est-à-dire que la conception n'introduit pas formellement de bruit supplémentaire. Mais le grincement, bien sûr, cause de la gêne.
J'ai allumé le ventilateur séparément, il à peine audible (16 dV!) Bruit. C'est-à-dire Ceci est un grincement des pilotes de lampe. Et si ce grincement ne me dérange pas du tout dans cette lampe, alors dans les situations où la lumière est constamment allumée dans une pièce calme, vous devez évidemment penser aux lampes d'un autre fabricant.
Mais ces 2 lampes éclairent simplement la mer:
Pour préciser combien il est, je dirai que je l'ai filmé aujourd'hui, par une belle journée ensoleillée. Et j'ai aussi dû «étirer» les ombres.
Je vais donner des données comparatives. Dans la cuisine, j'ai une lampe avec 8 lampes de 60 watts. En dessous, l'éclairage est d'environ 370 lux (le capteur est à environ 1 mètre du sol). Sous ces deux lampes (debout au milieu en dessous d'elles), l'éclairage est de 260 lux.
[Ajouté après une journée] J'ai acheté 3 lampes de 12 W auprès d'un fabricant bien connu avec la lettre "G", mais un miracle ne s'est pas produit. Squeak est présent dans toutes les lampes. Éclairage à une hauteur de 1 mètre du sol 450 lux, uniformément au sol. Je suis donc très content de la lumière. Si nécessaire, je vais lutter avec le grincement en passant au GX53, il ne lorgne définitivement pas.
La présence de taches lumineuses au plafond est un peu inhabituelle. Mais si vous ne regardez pas vers le haut et vers le bas, l'éclairage est uniforme. Le diffuseur diffuseur remplit sa fonction.
Il est beaucoup plus agréable que la température de ces taches claires au toucher ne dépasse pas 50 degrés. C'est-à-dire le ventilateur élimine la surchauffe locale. Naturellement, à partir de l'écart entre le plafond et la base, il y a un léger courant d'un peu d'air chaud.
Conclusion
En résumé, je considère ce projet réussi dans le sens de vérifier les hypothèses initiales et le résultat. La meilleure partie est que je n'ai rien eu à refaire et j'ai immédiatement travaillé.
Des principaux avantages:
- utilisation de composants facilement disponibles
- facilité d'entretien / réparation exceptionnelle
- la possibilité de choisir des lampes de haute qualité
- organisation de la circulation forcée de l'air.
Dans les projets suivants, je réfléchirais plus attentivement aux points suivants:
- l'utilisation de la base GX53, cela permettra de les placer en plus grand nombre et de manière plus compacte (plus près du centre, afin de ne pas toucher le couvercle avec une garantie); il est important de se rappeler que la gamme de lampes avec une telle base est plus large qu'avec le GX70;
- l'angle de divergence des flux lumineux peut être légèrement réduit (le profil de base de la base peut être réalisé avec une hauteur inférieure);
- s'il n'est pas possible de couper des pièces dans une tôle, les plinthes peuvent être placées sur de longues vis (de sorte qu'il y ait un espace sous elles pour la circulation de l'air).
En conclusion, je tiens à remercier V.S. Makarov pour de précieux conseils et la fabrication des bases des socles. Il est un radio-amateur extrêmement qualifié (je ne suis pas sûr que ce soit le mot exact, mais je ne peux pas en trouver un autre), voici un lien vers un de ses travaux (pas le plus sérieux, mais très cool).