Hydropisie budgétaire pour le GPU. Connaissance et première expérience

Je veux partager avec vous comment j'ai assemblé mon premier système de refroidissement à eau "budget", parfois fait maison. Quelque part sur le chemin de la création, il y avait des inconvénients, et quelque part la chance souriait. Je n'attends pas de miracles ni de disques de la part du NWO, mais je veux juste baisser légèrement la température des pièces très chaudes et, bien sûr, profiter du processus de sa création. Je veux aussi que ceux qui veulent aussi faire de l'hydropisie eux-mêmes fassent attention aux difficultés que j'ai rencontrées et ont essayé de les éviter.

J'ai un processeur avec un multiplicateur verrouillé, le refroidisseur tour bon marché habituel est suffisant pour le faire exploser, alors j'ai commencé à faire du CBO pour une carte vidéo, car sa température dans les jeux exigeants a atteint 80 degrés Celsius ou plus, et je ne voulais pas vraiment faire de vent arrière.

Donc, je vais commencer par les bases. Composants qui seront nécessaires pour créer une vodochka:

• Bloc d'eau
• Radiateur
• Ventilateurs de radiateur
• Pompe
• Vase d'expansion
• Tuyaux
• Fixations (pinces, coupleurs, scellant, vis, écrous, etc.)

Composants que j'utiliserai:

1. Waterblock (Waterblock)

J'ai regardé beaucoup d'articles sur NWO et tout se résume à deux options - faire un bloc d'eau vous-même, ou simplement acheter une "solution" prête à l'emploi. Je n'ai pas assez d'outils pour l'autoproduction et, disons, les «matières premières» ne conviennent pas. Par conséquent, je n'ai pas commencé à réinventer la roue, mais j'ai simplement acquis le bloc d'eau bon marché habituel de la Chine. il m'a coûté environ 300r. Si un bloc d'eau est généralement utilisé pour un processeur avec une section carrée ou ronde d'environ 50 mm de large, alors pour une carte vidéo, vous pouvez choisir un bloc d'eau d'une forme non standard. J'ai une carte vidéo Gigabyte GTX 760 windforce 3x OC, son système de refroidissement se compose d'un substrat adjacent aux puces de mémoire et sur lequel l'une des deux sections du dissipateur thermique est montée. Cette section est adjacente au substrat lui-même et à la puce centrale GPU elle-même. La deuxième section est terminée, pour faire sauter les circuits d'alimentation du GPU. Ici, j'ai décidé de quitter le substrat et d'y attacher en quelque sorte mon bloc d'eau. Je voulais vraiment fixer le bloc d'eau exactement le long de la carte, mais en raison de sa longueur, il n'a pas été possible de connecter uniformément les condensateurs de puissance au substrat. Je l'ai donc placé sur toute la ligne.









Pour fixer le bloc d'eau au substrat, j'ai utilisé une fiche factice du lecteur de DVD du boîtier. Et je n'étais pas pressé de me débarrasser de l'ancien système de refroidissement - après tout, sur la carte vidéo, il n'y avait toujours pas de circuits d'alimentation en air. Par conséquent, je viens de décider de prendre l'ancien radiateur avec des ventilateurs directement au bloc d'eau. Cela refroidira également le bloc d'eau lui-même et le circuit d'alimentation soufflera comme auparavant.



Le radik était attaché à la plaque avec des chapes, le support laisse certainement beaucoup à désirer, mais il «tient» en quelque sorte.

Le montage du bloc d'eau s'est avéré être le plus difficile sur la façon de construire le système de refroidissement par eau, néanmoins il a fallu prendre une taille plus courte, car à l'avenir, je rencontrerai le problème de la fermeture du couvercle latéral du boîtier. Le waterblock lui-même dépasse fortement, donc l'angle de courbure des tuyaux qui en sortent est considérable et nécessite également de l'espace. Et si le bloc d'eau était plus petit, il ne dépasserait pas jusqu'à présent, eh bien, ou je le répète - il pourrait être placé sans s'appuyer sur les condors de la mangeoire.

2. Radiateur

Vous pouvez certainement acheter du chinois, mais à mon avis, ils sont légèrement chers pour le prix et la taille n'est pas très impressionnante. Mais radik du poêle d'un fil d'une voiture est une solution rapide et bon marché. J'ai acheté une toute nouvelle radik du poêle Gazelle, cela m'a coûté 700r. C'est assez massif et au début, je ne pensais même pas que ça irait dans le cas. Mais quand il a commencé à dégager l'espace dans la coque, Radik y est monté tout droit. C'est juste qu'un problème d'un autre plan a été immédiatement découvert - la densité des nervures était assez élevée et la capacité de soufflage des ventilateurs était très faible. J'ai mis des ventilateurs de 120 mm et 80 mm, mais à l'avenir, je mettrai de l'autre côté deux ou trois ventilateurs sur le capot.

3. Pompe

Avec la pompe, c'était un choix assez difficile, car le prix d'une bonne pompe est élevé et de nombreuses pompes étaient pour la plupart submersibles. Je ne comprenais pas quel submersible et quel externe, et je ne voulais pas prendre une pompe bon marché pour 200r. Puis une pompe intéressante est apparue, accompagnée d'un vase d'expansion. Son prix est vrai aux alentours de 800r, mais d'un autre côté, il a résolu le problème de la fabrication d'un vase d'expansion. J'ai également attiré le connecteur d'alimentation de la pompe - un connecteur standard à 3 broches, comme l'alimentation d'un ventilateur standard de la carte mère - stupidement "coincé et fonctionne!"

Bien sûr, beaucoup diront que la pompe est censée être des conneries, peu fiable, peu soufflante, etc. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet, mais comme ils disent: "Nous verrons."

4. Tuyaux

De Chine, j'ai écrit 1m de tuyau en silicone avec des sections transversales de 8x12mm, transparent coûte 150 roubles. Le diamètre intérieur doit être soigneusement sélectionné pour les autres composants. De plus, pour "se marier", le radiateur du poêle à gazelle devait prendre une paire de tuyaux d'un robinet de cuisine standard.

Assemblage

Dès le début de l'assemblage, j'avais une question - «comment se marier» Réchaud radiateur avec un tuyau en silicone. Le diamètre du tuyau du radical du poêle peut atteindre 16 mm. Je n'ai pas mesuré le diamètre intérieur, mais en l'assemblant, j'ai découvert accidentellement que l'adaptateur du tuyau métal-plastique s'adapte au tuyau radical (il s'encrasse dans le tuyau avec un petit effort).





Et à l'avenir, les tuyaux d'un robinet de cuisine sont vissés sur ces adaptateurs.



Et après cela, ces tuyaux peuvent facilement être connectés à un tuyau en silicone. Honnêtement - dès le début de l'assemblage, je pensais que la longueur de 1 m d'un tuyau en silicone ne me suffirait pas, mais lorsque j'ai installé les tuyaux du robinet dans le système, la longueur du système lui-même est devenue sensiblement plus longue et il suffisait de «connecter» tous les composants.

Bien que les adaptateurs métal-plastique pénètrent à peine dans les tubes radicaux, je les enduisis néanmoins de mastic et les martelai fermement tout le long.

Chauffé le radiateur du poêle avec des attaches à la paroi avant du boîtier, les attaches glissaient à peine entre les nervures (nervures si denses).

Sur la pompe, les raccords ont un diamètre un peu plus grand (je pensais qu'ils étaient de 10 mm, mais il s'est avéré que c'était un peu plus - 11 ou 12 mm). Par conséquent, le tuyau de la pompe s'adapte à peine, mais juste au cas où, tirait légèrement les pinces. Je n'aimais pas les colliers eux-mêmes, car ils ne sont pas entièrement capables de serrer les tuyaux de petit diamètre. Les pinces auto-serrantes sont une autre affaire, elles feront bien face à cette tâche. Mais je ne les ai pas trouvés en vente. Je n'avais que quelques pièces fournies avec la pompe. J'ai fixé les tuyaux du bloc d'eau avec eux, où, à mon avis, il y avait l'un des endroits dangereux pour les fuites - le tuyau a été placé trop facilement sur le bloc d'eau, même si la différence de diamètre entre le bloc d'eau et le tuyau était de 2 mm.



Enfin, il est temps de mettre en place un ensemble de test pour vérifier les fuites, verser la bonne quantité de liquide de refroidissement. Au détriment du liquide, je n'y ai pas pensé - il y a beaucoup à voir avec ça - qui a distillé de l'eau diluée avec de l'alcool, ajoute qui d'autre ... J'ai bêtement acheté de l'antigel et c'est tout. De plus, son prix n'est que de 85 roubles par litre. Et mon assemblage n'a pris qu'un demi-litre.
Je n'avais besoin que d'un ensemble de test de l'ordinateur pour démarrer la pompe - un bloc d'alimentation, un ancien MP avec un processeur et une mémoire - à partir duquel je n'avais besoin que de démarrer le bloc d'alimentation et un connecteur de ventilateur à 3 broches - où j'ai alimenté la pompe. Il a commencé à pomper le système, n'a trouvé aucune fuite, tout fonctionnait correctement. Bien qu'à mon avis la pompe soit plutôt faible. Mais là encore - il a économisé sur le vase d'expansion.

Comme vous pouvez le voir sur le boîtier - je me suis débarrassé du disque dur et des accessoires du lecteur. Pour les disques durs, j'ai fait un mur, que j'ai fixé dans le prolongement du mur arrière, auquel le MatPlat est attaché. Eh bien, les disques durs eux-mêmes y étaient attachés verticalement et juste au-dessus du fond du boîtier (de sorte qu'en cas de fuite, ils ne seraient pas inondés).

La carte vidéo est assez longue et avec le bloc d'eau, elle est devenue encore plus lourde, j'ai donc fait un petit support pour le coin arrière afin que la planche ne se plie pas.

Je ne m'occupais pas de la gestion des câbles, donc les fils d'alimentation sont partout, car le boîtier est toujours en dessous de moi sous la table et personne ne le voit vraiment, encore moins à l'intérieur.
Comme vous pouvez le voir sur la photo - les tuyaux du bloc d'eau empêchent la fermeture du couvercle latéral du boîtier, jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé à ce sujet.



Résultat

Je ne vais pas tourner autour du pot, je dirai directement - la température de chauffage a été réduite d'environ 10 degrés Celsius en moyenne. Mais je suis toujours content du résultat. De plus, il y a maintenant moins de bruit provenant des platines, et j'ai alimenté certains ventilateurs de boîtier à partir de 5V.

Erreurs, lacunes que je voudrais corriger:

• Radiateur de refroidissement - devrait purger normalement
• Le bloc d'eau est long, il pourrait être pris plus court, cela résoudrait plusieurs problèmes avec les tuyaux en saillie et la fermeture du couvercle latéral du boîtier.

Il est encore difficile de dire à propos de la pompe - la température de la carte vidéo a légèrement diminué - il peut y avoir plusieurs problèmes:

• La pompe est vraiment faible
• Le radiateur ne dissipe pas suffisamment de chaleur en raison d'une mauvaise circulation d'air
• Le bloc d'eau n'accepte pas bien la chaleur (mauvaise pression sur la puce)

Eh bien, si heureux de tout. La température est maintenue dans la région de 65 à 71 degrés, pas comme avant.