🤦🏼 👨‍🔧 🦑 DIY FPV रेसिंग ड्रोन (भाग 1)

आज, ड्रोन पर रेसिंग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। शौकिया यात्री गंभीर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बढ़ते हैं, और इस शौक में शामिल लोगों की संख्या प्रगति में बढ़ती है। मैंने खुद हाल ही में 180 वें आकार (मोटर्स की कुल्हाड़ियों के बीच मिमी में दूरी) के एक FPV क्वाड्रोकॉप्टर को इकट्ठा किया है और मैं इस अनुभव को साझा करने के लिए जल्दबाजी करता हूं।

मैंने पूरी विधानसभा और कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रिया का वर्णन यहां और यहां किया है , और नीचे थोड़ा संशोधित संस्करण होगा जिसमें मेरे पिछले लेखों से अधिक जानकारी होगी।

मैं इस शौक में शामिल होने के सवाल को छोड़ दूंगा और सीधे क्वाड्रोकॉप्टर में जाऊंगा।

Quadcopter आकार चयन

एक साल पहले, 250 वें आकार के quadrocopters सबसे लोकप्रिय थे। लेकिन अब, पायलट छोटे उपकरणों को इकट्ठा करना पसंद करते हैं, जो बहुत ही उचित है: वजन कम है, लेकिन शक्ति समान है। मैंने कुछ व्यावहारिक कारणों के लिए नहीं बल्कि एक तरह की विधानसभा चुनौती के रूप में 180 वें आकार को चुना।

वास्तव में, चयन के लिए यह दृष्टिकोण पूरी तरह से सही नहीं है। यह प्रोपेलर के आकार को चुनने के लिए बहुत समझदार है, और पहले से ही उनके तहत - सबसे छोटा फ्रेम जहां चयनित प्रोपेलर फिट होंगे। और इस दृष्टिकोण के साथ, 180 वें प्रारूप को आम तौर पर खारिज कर दिया जाता है। खुद के लिए न्यायाधीश: 210 वां प्रारूप आपको 250 के समान 5-इंच प्रोपेलर लगाने की अनुमति देता है, जबकि चतुर्थांश स्वयं आसान होता है, और 4-इंच प्रोपेलर 160 फ्रेम में फिट होते हैं। यह पता चला है कि 180 वें आकार एक ऐसा मध्यवर्ती प्रारूप है, जो "न तो हमारा है और न ही आपका है।" इसे 160 वाँ भारित भी माना जा सकता है। लेकिन, फिर भी, मैंने इसे चुना। शायद इसलिए कि यह न्यूनतम आकार है जो कम या ज्यादा आराम से GoPro या Runcam कैमरे को खींच सकता है।

सामान

चलो मोटरों से शुरू करते हैं। 180 वें आकार की "मध्यवर्तीता", साथ ही उनकी वर्गीकरण की समृद्धि, पसंद को जटिल बनाती है। एक ओर, आप 160 वें पर क्या जाता है ले सकते हैं, दूसरी ओर, 210 वें या 250 वें पर क्या स्थापित किया गया है। प्रोपेलर और बैटरी (डिब्बे की संख्या) से आगे बढ़ना आवश्यक है। मुझे 3 एस बैटरी का उपयोग करने का कोई कारण नहीं दिखता है, और प्रोपेलर के लिए सामान्य नियम इस प्रकार हैं:

अधिकतम स्टैटिक थ्रस्ट की आवश्यकता है - प्रोपेलर के व्यास को बढ़ाएं और पिच को कम करें (उचित सीमा के भीतर)
उच्च गति की आवश्यकता है - व्यास को कम करें और कदम बढ़ाएं (उचित सीमा के भीतर)
आपको एक छोटे व्यास के साथ उच्च जोर की आवश्यकता होती है - ब्लेड की संख्या (फिर से उचित सीमा के भीतर, यदि दो और तीन-ब्लेड वाले प्रोपेलर के बीच अंतर स्पष्ट है, तो तीन और चार-ब्लेड वाले प्रोपेलर के बीच अंतर जोड़ें) यह इतना बड़ा नहीं है

मेरे मामले में, मेरे पास 4 इंच की एक प्रोपेलर आकार की सीमा है, लेकिन मेरे पास मोटर की सीमा नहीं है। इसलिए, तीन-ब्लेड वाले 4045 बुलनोज़ प्रोपेलर्स का उपयोग करना सबसे उचित है। उन्हें संतुलित करना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ नियंत्रण अधिक संवेदनशील और पूर्वानुमान योग्य हैं, और ध्वनि शांत है। दूसरी ओर, दो-ब्लेड वाले प्रोपेलर के साथ, क्वाड्रोकोप्टर की गति अधिक है, लेकिन मुझे निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता नहीं है। 180 के दशक में "लोकप्रिय" निम्नलिखित सेटअप प्रबल है:

1306-3100KV, पारंपरिक 4045 प्रोपेलर और 850mAh बैटरी के साथ हल्के
तीन-ब्लेड वाले बुलडोज प्रोपेलर के लिए भारी और शक्तिशाली और 2205-2600KV मोटर्स और 1300mAh की बैटरी के साथ एक एक्शन कैमरा

वास्तव में, फ्रेम आपको 1306-4000KV से 22XX-2700KV तक मोटर लगाने की अनुमति देता है। वैसे, मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन 1806-2300KV मोटर्स अब अपमान में हैं और बहुत कम उपयोग किए जाते हैं।

मैंने अपने क्वाड्रिक - RCX H2205 2633KV के लिए मोटरें लीं । सबसे पहले, मैं सत्ता का एक मार्जिन चाहता था (हालांकि मेरे मामूली पायलट कौशल के साथ, यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों)। दूसरे, मेरे सेटअप कभी सुपर-लाइट नहीं हुए, इसके अलावा मैं एक एक्शन कैमरा भी ले जाने की योजना बना रहा हूं। विशेष रूप से, RCX मोटर्स एक समझौता विकल्प है। वे सस्ते हैं, लेकिन गुणवत्ता के बारे में कई शिकायतें हैं। घटकों की खरीद के समय, ये बाजार में कुछ 2205-2600KV मोटर्स में से एक थे। अब (लेखन के समय), सीमा बहुत बड़ी है और कुछ और चुनना बेहतर है।
बाकी घटकों के साथ, उन्होंने "अधिक चुनौती" के सिद्धांत पर काम किया:

RC180 V2. ( 2-3 ), , 3. , , , , 1-2 .
FrSky D4R-II. FrSky X4R-SB, , . , . .
FVT LittleBee 20A — , . - FVT LittleBee 20A PRO Silabs F396 ( , Silabs F330), FVT LittleBee 20A-S, BLHeli_S. LittleBee 20A.
Foxeer FX799T — , .
Sony Super HAD CCD 600TVL (IR Block, NTSC, 2.8). Foxeer XAT600M, .
Diatone.
-«» BeeRotor -.
MICRO MinimOSD.
, . Matek Mini Power Hub, . , 3S, PBD .
Turnigy nano-tech 1300mAh 4S 45~90C.
ZG 12Bit WS2812B LED Board. , , - ( ) . .
DYS 3-blade 4040 Bullnose.

उड़ान नियंत्रक चयन

आपने शायद ध्यान दिया कि सूची में कोई उड़ान नियंत्रक नहीं है। मैं उनकी पसंद का अधिक विस्तार से वर्णन करना चाहता हूं। कम लागत वाली बिल्ड किट में अक्सर CC3D नियंत्रक शामिल होता है, इसलिए अभी यह शायद सबसे सस्ता पीसी है। आज, CC3D खरीदने का कोई मतलब नहीं है। यह पुराना है और इसमें बैटरी की निगरानी और "ट्वीटर" जैसी आवश्यक चीजें नहीं हैं। इसके उत्तराधिकारी, CC3D क्रांति, समृद्ध विशेषताओं के साथ एक पूरी तरह से अलग उत्पाद है, लेकिन इसकी कीमत 40 € से अधिक है।
आधुनिक उड़ान नियंत्रकों ने पहले से ही एफ 1 प्रोसेसर से एफ 3 पर स्विच किया है, जिसने पिछली पीढ़ी के Naze32 पीसी बनाए और इसकी कीमत को काफी कम कर दिया। अब यह वास्तव में एक लोक नियंत्रक है जिसमें लगभग सब कुछ है जो आत्मा 12 € या अधिक की कीमत पर चाहती है।
पीसी की नई पीढ़ी में, सीरियस प्रो रेसिंग एफ 3 सबसे लोकप्रिय है, और सबसे पहले, सस्ती क्लोन की उपलब्धता के कारण। नियंत्रक स्वयं किसी भी तरह से Naze32 से कमतर नहीं है, इसके अलावा, इसमें एक तेज़ F3 प्रोसेसर, बड़ी मात्रा में मेमोरी, तीन UART पोर्ट और S.Bus के लिए एक इन्वर्टर है। यह SPRacingF3 Acro था जिसे मैंने चुना था। बाकी आधुनिक पीसी की कीमत की वजह से विचार नहीं किया गया था, या कुछ विशिष्ट विशेषताओं (बंद फर्मवेयर, लेआउट, आदि)
मैं अलग-अलग मौजूदा फैशनेबल प्रवृत्ति को कई बोर्डों को एक में संयोजित करने के लिए अलग से नोट करूंगा। ज्यादातर, पीसी और ओएसडी या पीसी और पीडीबी I कुछ अपवादों के साथ इस विचार का समर्थन नहीं करते हैं। मैं जले हुए OSD के कारण पूरे फ़्लाइट कंट्रोलर को बदलना नहीं चाहता। इसके अलावा, जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, कभी-कभी ऐसा संघ समस्याओं को लाता है ।

तारों का आरेख

यह स्पष्ट है कि 5 वी या 12 वी बिजली की आवश्यकता वाले सभी घटक इसे बिजली वितरण बोर्ड के बीईसी से प्राप्त करेंगे। कैमरा सैद्धांतिक रूप से सीधे 4S- बैटरी से संचालित हो सकता है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज इसकी अनुमति देता है, लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले, सभी कैमरे नियामकों से सर्किट में शोर के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तस्वीर में हस्तक्षेप होगा। दूसरे, सक्रिय ब्रेकिंग (जैसे कि मेरा लिटिलबी) के साथ नियामक, जब यह ब्रेकिंग सक्रिय हो जाता है, तो ऑन-बोर्ड नेटवर्क को बहुत गंभीर आवेग देते हैं, जो कैमरा को जला सकता है। इसके अलावा, पल्स की उपस्थिति सीधे बैटरी पहनने पर निर्भर करती है। नए नहीं करते हैं, लेकिन पुराने करते हैं। यहां नियामकों के हस्तक्षेप और उन्हें फ़िल्टर करने के तरीके के विषय पर एक जानकारीपूर्ण वीडियो है। इसलिए कैमरे को या तो बीईसी से या वीडियो ट्रांसमीटर से पावर देना बेहतर है।
इसके अलावा, चित्र की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, ओएसडी पर कैमरे से न केवल सिग्नल तार का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, बल्कि जमीन भी। यदि आप इन तारों को एक "बेनी" में घुमाते हैं, तो "पृथ्वी" सिग्नल तार के लिए एक स्क्रीन के रूप में कार्य करती है। सच है, इस मामले में, मैंने नहीं किया।
अगर हम पहले से ही "ग्राउंड" के बारे में बात कर रहे हैं, तो अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि क्या "ग्राउंड" को रेगुलेटर से पीसी या सिर्फ एक सिग्नल वायर से जोड़ना है। एक पारंपरिक रेसिंग क्वाड्रोकॉप्टर पर, आपको निश्चित रूप से कनेक्ट करने की आवश्यकता है। इसकी अनुपस्थिति सिंक्रनाइज़ेशन विफलताओं ( पुष्टिकरण ) को जन्म दे सकती है ।
अंतिम वायरिंग आरेख सरल और संक्षिप्त निकला, लेकिन कुछ बारीकियों के साथ:

नियामकों के लिए आउटपुट के माध्यम से पीडीबी से उड़ान नियंत्रक (5 वी) की आपूर्ति
OI_1 कनेक्टर के माध्यम से पीसी से रेडियो (5V) को शक्ति
पीडीबी से वीडियो ट्रांसमीटर (12 वी) की बिजली आपूर्ति
वीडियो ट्रांसमीटर से कैमरा पावर (5V)
OSD UART2 से जुड़ा। कई लोग इसके लिए UART1 का उपयोग करते हैं, लेकिन Naze32 की तरह, यहां यह कनेक्टर USB के साथ समानांतर है।
Vbat PC से जुड़ा है, OSD से नहीं। सिद्धांत रूप में, बैटरी वोल्टेज रीडिंग (vbat) को ओएसडी और पीसी दोनों पर पढ़ा जा सकता है, बैटरी को एक या दूसरे से जोड़कर। अंतर क्या है? पहले मामले में, रीडिंग केवल मॉनिटर या चश्मे के स्क्रीन पर मौजूद होगी और पीसी को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। दूसरे मामले में, पीसी बैटरी वोल्टेज की निगरानी कर सकता है, पायलट को इसके बारे में सूचित कर सकता है (उदाहरण के लिए, "स्क्वीकर"), और इस डेटा को "ब्लैक बॉक्स" और रिमोट कंट्रोल को टेलीमेट्री करके ओएसडी को भी स्थानांतरित कर सकता है। एक पीसी के माध्यम से रीडिंग की सटीकता को समायोजित करना भी आसान है। यही है, vbat को उड़ान नियंत्रक से जोड़ना बहुत बेहतर है।

सभा

आरंभ करने के लिए, यहाँ कुछ सामान्य असेंबली युक्तियाँ दी गई हैं:

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मैं मोटर्स और नियामकों के साथ विधानसभा शुरू करना पसंद करता हूं। यहां एक छोटे से चतुर्भुज की असेंबली पर एक अच्छा वीडियो है, जिसमें से मैंने मोटर्स के तारों को व्यवस्थित करने का विचार अपनाया है।

मैं नियामकों के बढ़ते होने के बारे में भी कहना चाहूंगा: कहां और किसके साथ? वे बीम पर और उसके नीचे तय किए जा सकते हैं। मैंने पहला विकल्प चुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस स्थिति में नियामक अधिक संरक्षित है (ये मेरी अटकलें हैं, अभ्यास के बारे में पुष्टि नहीं की गई हैं)। इसके अलावा, जब एक बीम पर घुड़सवार होता है, तो प्रोपेलर से हवा से नियामक पूरी तरह से ठंडा होता है। अब नियामक को कैसे ठीक किया जाए। कई तरीके हैं, सबसे लोकप्रिय - दो तरफा टेप + एक या दो स्क्रू। "सस्ता और हंसमुख", इसके अलावा, कठिनाइयों का निराकरण नहीं होगा। इससे भी बदतर, इस तरह के एक फास्टनर के साथ, आप नियामक बोर्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं (यदि आप इस पर एक युग्मक डालते हैं) या तार (यदि आप उन्हें उपवास करते हैं)। इसलिए मैंने एक हीट सिकुड़ ट्यूब (25 मिमी) के साथ नियामकों को जकड़ना और बीम के साथ उन्हें मिलाप करने का फैसला किया। वहाँ एक चेतावनी है: नियामक को भी गर्मी हटना में होना चाहिए (मेरा इसमें बेचा गया था),ताकि बीम के कार्बन फाइबर के संपर्क में न आएं, अन्यथा - शॉर्ट सर्किट।

यह मोटर माउंट पर प्रत्येक बीम पर नीचे से डबल-पक्षीय टेप का एक टुकड़ा छड़ी करने के लिए भी समझ में आता है। सबसे पहले, यह धूल से चलने वाली मोटर की रक्षा करेगा। दूसरे, यदि किसी कारणवश बोल्ट में से एक को हटा दिया जाता है, तो यह उड़ान के दौरान बाहर नहीं गिरेगा और खो नहीं जाएगा।
फ्रेम को इकट्ठा करते समय, मैंने किट से एक भी बोल्ट का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वे सभी अशोभनीय हैं। इसके बजाय, मुझे थोड़ी देर और एक सिर के साथ फिलिप्स पेचकश के लिए मिला (ऐसी व्यक्तिगत प्राथमिकता है)।

फ्रेम के साइड प्लेटों के बीच की चौड़ाई में कैमरा फिट नहीं था। उसके बोर्ड के किनारों को एक फ़ाइल के साथ थोड़ा संसाधित किया (यह खुरदरापन पीसने की अधिक संभावना थी) और वह बिना किसी समस्या के उठ गई। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। मुझे वास्तव में डायटोन से कैमरे के लिए धारक की गुणवत्ता पसंद है, लेकिन इसके साथ वाला कैमरा ऊंचाई में फ्रेम (लगभग 8-10 मिमी) में फिट नहीं था। सबसे पहले, मैंने प्लेट के बाहरी (ऊपरी) किनारे पर एक नेओप्रिन डैम्पर के माध्यम से धारक को पिन किया, लेकिन डिजाइन अविश्वसनीय हो गया। बाद में सबसे सरल और विश्वसनीय बन्धन का विचार आया। मैंने डायटोन के माउंट से केवल एक क्लैंप लिया और इसे एम 3 धागे के साथ रॉड के टुकड़े पर रख दिया। कैमरे को बग़ल में जाने से रोकने के लिए, मैंने नायलॉन कपलिंग के साथ क्लैंप को ठीक किया।

मुझे बहुत पसंद आया कि पीसी पर कनेक्टर्स से केवल नियामकों के लिए कनेक्टर्स को मिलाया जाना था। पूर्ण तीन-पिन कनेक्टर मेरी ऊंचाई में फिट नहीं थे, मुझे चाल में जाना पड़ा और दो-पिन वाले का उपयोग करना पड़ा। पहले पांच चैनलों के लिए (नियामकों के लिए 4 (प्रत्येक फायरमैन के लिए + 1 ")) मैंने कनेक्टर्स को सिग्नल पैड और" ग्राउंड ", अन्य तीन के लिए -" प्लस "और" ग्राउंड "के लिए सोल्डर किया ताकि पीसी खुद ही संचालित हो सके और पहले से ही। - बैकलाइट। यह देखते हुए कि यूएसबी कनेक्टर के अविश्वसनीय निर्धारण द्वारा फ्लाइट कंट्रोलर्स के चीनी क्लोन पाप करते हैं, मैंने इसे भी हल किया। SPRacingF3 क्लोन की एक और बात की विशेषता ट्वीटर कनेक्टर है। जैसा कि vbat के मामले में, बोर्ड के ऊपरी तरफ एक दो-पिन JST-XH कनेक्टर है, और निचले हिस्से में इसे संपर्क पैड द्वारा दोहराया गया है। चाल हैकनेक्टर पर "अर्थ" क्लोन स्थिर है और जब इसका उपयोग किया जाता है, तो "ट्वीटर" हमेशा सक्रिय होगा। "ट्वीटर" "अर्थ" के लिए सामान्य कार्य केवल संपर्क पैड पर प्रदर्शित किया जाता है। इसे परीक्षक द्वारा आसानी से जांचा जाता है: संपर्क पैड पर "प्लस" के साथ कनेक्टर का "प्लस" कॉल करता है, और "माइनस" - कॉल नहीं करता है। इसलिए, आपको पीसी के नीचे "ट्वीटर" के लिए तारों को मिलाप करने की आवश्यकता है।

नियामकों के तीन-पिन कनेक्टर्स को भी बदलना पड़ा। चार दो-पिन प्लग का उपयोग करना संभव था, लेकिन इसके बजाय, मैंने दो चार-पिन प्लग लिया और सभी नियंत्रकों को एक "ग्राउंड" में डाला, और दूसरे में एक सिग्नल वायर (मोटर्स को जोड़ने के आदेश के बाद) का उपयोग किया।

बैकलिट प्लेट फ्रेम में चौड़ाई से अधिक चौड़ी होती है और किनारों पर उभरी होती है। एकमात्र स्थान जहां प्रोपेलर इसे नहीं मारेंगे, फ्रेम के नीचे है। मुझे सामूहिक खेत में जाना था: मैंने लंबे बोल्ट लिए, उन पर पूर्व-निर्मित स्लॉट्स के साथ नायलॉन कपलिंग लगाईं (ताकि बैकलाइट को सुरक्षित रखने वाले संबंध लॉक हो सकें) और उन्हें नीचे की प्लेट के माध्यम से फ्रेम रैक में बिखेर दिया। उन्होंने एलईड के साथ प्लेट को परिणामस्वरूप पैरों के साथ खींचा (जिससे प्लेट में छेद पूरी तरह से फिट होते हैं) और गर्म गोंद के साथ संबंधों को भर दिया। प्लेट के पीछे से कनेक्ट किए गए कनेक्टर्स।
पहले ही असेंबली के बाद, सेटअप स्टेज पर, यह पता चला कि स्क्वैकर में कुछ गड़बड़ थी। बैटरी को जोड़ने के तुरंत बाद, यह नीरस रूप से चीखना शुरू कर दिया, और यदि आप इसे रिमोट कंट्रोल से सक्रिय करते हैं, तो यह नीरस चीख़ भी लयबद्ध थी। सबसे पहले मैंने एक पीसी पर पाप किया, लेकिन एक मल्टीमीटर के साथ वोल्टेज को मापने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में समस्या कहां थी। वास्तव में, शुरुआत से ही नियमित एलईडी को ट्वीटर तारों से जोड़ना संभव था। नतीजतन, मैंने एक साथ कई ट्वीटर का आदेश दिया, उनकी बात सुनी और सबसे जोर लगा दिया।

अक्सर पीडीबी और नियंत्रक नायलॉन बोल्ट के साथ फ्रेम से जुड़े होते हैं, लेकिन मुझे उनकी ताकत पर भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने 20 मिमी धातु के बोल्ट और नायलॉन कपलिंग का इस्तेमाल किया। पीडीबी को स्थापित करने के बाद, मैंने नियामकों को बिजली मिला दी (अन्य तारों को पहले से मिलाप किया गया था) और टांका लगाने वाले स्थानों को गर्म गोंद से भर दिया। मैंने बैटरी को ले जाने वाले मुख्य पावर केबल को फ्रेम पर रखा, ताकि दुर्घटना की स्थिति में इसे फाड़ा न जाए।

मैंने आवश्यक तीन को छोड़कर रिसीवर के सभी कनेक्टरों को सरौता की एक जोड़ी के साथ हटा दिया, और मैंने सीधे बोर्ड पर तीसरे और चौथे चैनलों के बीच जम्पर को हटा दिया। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, यह कनेक्टर्स के बिना एक रिसीवर लेने के लिए समझदार होगा। मैंने उस पर एंटेना भी तैनात किया और हीट सिकुड़ गया। फ्रेम पर, रिसीवर PBD और रियर पिलर के बीच अच्छी तरह से फिट बैठता है। इस व्यवस्था के साथ, इसके संकेतक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और बाइंड बटन तक पहुंच होती है।

मैंने फ्रेम के ऊपरी प्लेट में संबंधों और गर्म गोंद के साथ वीडियो ट्रांसमीटर को ठीक किया ताकि स्लॉट के माध्यम से चैनल स्विचिंग बटन और एलईडी संकेतक तक पहुंच हो।

वीडियो ट्रांसमीटर एंटीना को संलग्न करने के लिए फ्रेम में एक विशेष छेद है। लेकिन इसे सीधे ट्रांसमीटर से न जोड़ें। यह एक प्रकार का लीवर निकलता है, जहां एंटीना एक कंधे के रूप में कार्य करता है, दूसरे के रूप में सभी तारों के साथ खुद को ट्रांसमीटर करता है, और कनेक्टर का लगाव बिंदु फुलक्रम होगा, जिसमें अधिकतम भार होगा। इस प्रकार, लगभग 100% संभावना के साथ दुर्घटना की स्थिति में, ट्रांसमीटर बोर्ड पर कनेक्टर टूट जाता है। इसलिए, आपको किसी प्रकार के एडाप्टर या एक्सटेंशन कॉर्ड के माध्यम से एंटीना को माउंट करने की आवश्यकता है।

MinimOSD करने के लिए, मैंने कनेक्टर्स को मिलाप करने का फैसला किया, न कि तारों को सीधे। मंचों पर वे लिखते हैं कि यह बोर्ड अक्सर जलता है, इसलिए संभव प्रतिस्थापन के लिए तुरंत तैयार करने में समझदारी है। मैंने दो पंक्तियों में कनेक्टर्स के साथ बार लिया, निचले लोगों को छेद के साथ पैड में मिलाया, और ऊपरी लोगों के लिए vIn और vOut लाया। उसके बाद, उन्होंने टांका लगाने वाले स्थानों को गर्म गोंद से भर दिया और पूरे बोर्ड को गर्मी हटना में पैक किया।

अंतिम स्पर्श फोन नंबर स्टिकर है। क्वाड्रोकॉप्टर के नुकसान की स्थिति में यह कम से कम थोड़ी उम्मीद देगा।

इस पर विधानसभा का अंत हो गया। यह कॉम्पैक्ट रूप से निकला और एक ही समय में सभी आवश्यक शासी निकायों तक पहुंच संरक्षित की गई। अधिक तस्वीरें यहां देखी जा सकती हैं।। बैटरी के बिना क्वाड्रोकोपरे का द्रव्यमान 330g है, बैटरी के साथ - 470g। और यह एक एक्शन कैमरा के बिना है और इसके लिए माउंट करता है। अगले लेख में मैं फर्मवेयर के बारे में बात करूंगा और परिणामस्वरूप क्वाड्रोकॉप्टर ट्यूनिंग करूंगा।

DIY FPV रेसिंग ड्रोन (भाग 1) - विधानसभा

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तारों का आरेख

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