मुद्रित सर्किट बोर्ड का उत्पादन A से Z तक LUT'om

आपका दिन शुभ हो! मेरे दोस्तों के बीच एक राय है कि स्वतंत्र रूप से मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का उत्पादन करना बेकार है। यह देखते हुए कि आधुनिक घटक डीआईपी पैकेजों से बहुत दूर चले गए हैं, यह उनके तहत जहर बोर्डों की कोशिश करने लायक नहीं है। फिर भी, हमेशा एक घटक के त्वरित मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, और आदेशित बोर्ड के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करने का समय नहीं होता है। और यह विचार कर रहा है कि "कई दिनों" का ऑर्डर एक समय के लिए महंगा है।

इस लेख में मैं एक प्रक्रिया स्थापित करना चाहता हूं जो आपको TQFP-100 जैसे मामलों में घटकों के लिए पीपी बनाने की अनुमति देगा, अर्थात, पैरों के साथ 0.2 मिमी और एक ही निकासी, और एक ही समय में शादी को कम से कम करें।

बेशक, यह केवल प्रोटोटाइप के लिए निर्माण बोर्डों की एक विधि है, लेकिन यह अंतिम उपकरण बनाते समय गलतियां करने के जोखिम को कम करता है।

नेटवर्क में समान सुझावों के साथ बहुत सारे लेख और वीडियो हैं, लेकिन एक नियम के रूप में कुछ कार्यों की सभी बारीकियों को कवर नहीं किया गया है। यहां मैं पूरी प्रक्रिया दिखाना चाहता हूं, जो घर पर सॉफ्टवेयर की एक स्वीकार्य प्रतिलिपि बनाने के लिए एक आधे घंटे की अनुमति देगा।

कैट विवरण और यातायात के तहत।

सामग्री का न्यूनतम सेट:

1. सही कागज (नीचे मैं "सही" की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करूंगा)
2. अमोनियम सताते हैं
3. अचार की टंकी
4. त्वचा "अशक्त"
5. ब्रश (प्राकृतिक या फाइबरग्लास)
6. दंर्तखोदनी

और, ज़ाहिर है, एक लेजर प्रिंटर और एक लोहा।

मैं ATxmega128A1U-AU चिप के मूल्यांकन बोर्ड (घोषित हार्डवेयर क्रिप्टो मॉड्यूल का मूल्यांकन, ईबीआई और सामान्य रूप से) के लिए सॉफ्टवेयर के निर्माण पर पूरी प्रक्रिया दिखाऊंगा, और STM32F407VE को 7 इंच डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए एक बोर्ड

मूल्यांकन बोर्डों के लिए, मैं केवल एक तरफ तारों को करने की कोशिश करता हूं, जहां चौराहों से बचा नहीं जा सकता है, मैंने प्रतिरोध = 0 और आवास 0805 के साथ एक अवरोधक डाल दिया, इसके तहत सड़क गुजरती है। यदि कई चौराहे हैं और आपको निश्चित रूप से दो परतों की आवश्यकता है, तो मैं प्रत्येक परत को एक अलग टेक्स्टोलाइट पर खोदता हूं (फिर मैं इसे VIA के माध्यम से जोड़ता हूं)।

पहला चरण

पीसीबी की तैयारी।

17-35 washedm की तांबे की मोटाई के साथ एक तरफा टेक्स्टोलिट को गर्म पानी के नीचे डिशवाशिंग डिटर्जेंट के साथ गंदगी से धोया जाता है, फिर डिटर्जेंट की एक बूंद को P800 अनाज या कम के साथ त्वचा पर लागू किया जाता है और भविष्य का बोर्ड पूरे क्षेत्र में खुरदरापन तक बना रहता है। त्वचा के साथ एक पल की आवश्यकता होती है! इस तरह, हम छेद करने के लिए तांबे को अभिभूत नहीं करेंगे, लेकिन हम टोनर के अच्छे आसंजन को सुनिश्चित करेंगे। पीसने के बाद, सतह को साफ पानी से धोया जाता है, सूखा मिटा दिया जाता है और सूखने के लिए अलग रखा जाता है।

लेआउट के हस्तांतरण के समय तक, टेक्स्टोलिट को सूखा होना चाहिए, ऑक्साइड से मुक्त, चिकना दाग और ध्यान देने योग्य खुरदरापन।

एक लेख में मैंने एक सिफारिश देखी कि तांबे की परत धूप में रखी जानी चाहिए, एक नीले ऑक्साइड फिल्म की उपस्थिति से पहले, हमारे मामले में यह आवश्यक नहीं है।

दूसरा चरण

लेआउट की तैयारी।

ATxmega128 के लिए मैंने ऐसी वायरिंग बनाई:



यदि आवश्यक हो, तो वह है, पीडीएफ ।

बोर्ड में खुद xmega, एक ft232 इंटरफ़ेस कनवर्टर और एक lp2985 स्टेबलाइज़र है, साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ है - पीडीआई, यूएसबी, पूरे पोर्ट "बी" के लिए एलईडी। बोर्ड पैटर्न मैं क्या खोदना होगा से थोड़ा अलग है। जोड़ा शिलालेख और जटिल चीजों को मुद्रित करने से पहले।

सभी सड़कें शीर्ष परत (TOP) पर हैं, इसलिए हम लेआउट को प्रतिबिंबित रूप में प्रिंट करते हैं।

प्रिंटर में बोल्ड प्रिंटिंग के लिए "असमान" मोड की उपस्थिति वैकल्पिक है। मैंने डिफॉल्ट प्रिंटिंग के साथ अलग-अलग प्रिंटरों पर प्रिंट किया और कोई समस्या नहीं थी, सिवाय एक बिंदु के: भाई प्रिंटर (विशेष रूप से HL-l2340 और HL-l2250) DPI को वास्तविक आकार में अनुवाद करने के बारे में बहुत अपमानजनक हैं, इसलिए चित्र आकार में तैर सकता है , और यह महत्वपूर्ण है जब 1 मिमी दो सड़कों को फिट होना चाहिए।

अब कागज।

कोई चमकदार पत्रिकाओं और स्वयं चिपकने वाला समर्थन!

और यहां तक ​​कि मैंने LUT के लिए चीनी पेपर देने से इनकार कर दिया (मुद्रण करते समय बहुत पतला और झुर्रियों वाला)
कागज घने होना चाहिए - कम से कम 150 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, गर्म होने पर जल्दी से चिपक जाना चाहिए और लोहे के नीचे नहीं, पानी में अच्छी तरह से बहना चाहिए।

सबसे अच्छा विकल्प चमकदार फोटो पेपर है, बहुत अच्छी गुणवत्ता नहीं। नहीं "बहुत अच्छी गुणवत्ता" यह न तो प्रीमियम और न ही LOMOND का मतलब है। यानी सस्ता चमकदार फोटो पेपर। ऊपर की तस्वीर में, इनमें से एक को भी दिखाया गया है, एक "ग्लॉसी फोटो पेपर" भी है, जो एक बड़े कंप्यूटर उपकरण स्टोर के ब्रांड नाम के तहत निर्मित है, यह फोटो में एक का एक क्लोन है (ऐसा लगता है कि वे एक ही कारखाने से हैं, लेकिन अलग-अलग पैकेजों में)।

यह कागज तुरंत लोहे के नीचे तांबे से चिपक जाता है और इस्त्री नहीं करता है (मैट पेपर में एक चमकदार परत नहीं होती है और इसलिए छड़ी नहीं होती है, और गर्म टोनर को चिकना करना आसान होता है), यह आसानी से गर्म पानी में छोड़ देता है (लोमोन्ड और पेपर के साथ "प्रीमियम" उपसर्ग के रूप में) )।

इसलिए इसे प्रिंट करने का समय है। हम लेआउट को प्रिंट करते हैं, फिर, अपनी उंगलियों के साथ सामने की तरफ को छूने के बिना, हम किनारों को ट्रिम करते हैं। और लोहे को पकाएं।

तीसरा चरण

अनुवाद लेआउट।

आपको पहले पानी का एक कंटेनर तैयार करना होगा जिसमें बोर्ड भिगोया जाएगा। इस क्षमता की भूमिका मेरे पास एक सामान्य बेसिन है। गर्म पानी डाला जाता है (50 डिग्री, यानी, ताकि हाथ इसे अब और खड़ा न कर सके), पांच लीटर और थोड़ा डिटर्जेंट इसमें घुल जाता है (थोड़ा, यह एक बड़ा चमचा है)।

और लोहे के पास जाओ।

हमने तैयार टेक्स्टोलिट को एक सपाट सतह पर रखा और इसे एक मुद्रित ब्रेडबोर्ड के साथ कवर किया, इसे अधिकतम तापमान पर इस्त्री करें और इसे केंद्र रेखा में लौह करें, और फिर केंद्र से पक्षों तक। पहले इस्त्री पर, प्रिंटआउट को पकड़ना बेहतर होता है ताकि यह स्थानांतरित न हो। पहले इस्त्री के बाद, फोटो पेपर की एक शीट तांबे से चिपक जाती है और अब आप इसे लोहे के साथ ले जाने से डर नहीं सकते। अब आप लोहे के नाक को सभी किनारों और स्थानों पर ले जा सकते हैं, जहां पेपर लगता है। फिर तीस सेकंड पूरे वॉल्यूम को गर्म करें।

मैं LUT के बारे में एक लेख में नायक को दिखाने से परहेज नहीं कर सकता:



इस्त्री करने के बाद, बिना शीतलन के, हम पानी का एक शुल्क फेंकते हैं। यही है, कागज को हटाने के बिना, गर्म चिमटी उठाओ और पानी के एक तैयार कंटेनर में डाल दें। 10 मिनट का ब्रेकिंग ब्रेक।

चौथा चरण

कागज की सफाई।

10 मिनट के बाद, पानी से बोर्ड को हटा दें और कागज को हटा दें। पानी में चाहे कितना भी लंबा बोर्ड क्यों न हो, सभी कागज पीछे नहीं रहेंगे। अधिक सटीक रूप से, कागज ही समस्याओं के बिना है, लेकिन चमकदार परत, जिसने हमें अच्छा आसंजन प्रदान किया है, अड़चन में रहेगा।

कुछ इस तरह:



सामान्य तौर पर, टोनर बहुत मज़बूती से पकड़ता है, आप इसे अपनी उंगलियों, रबड़ या बर्तन धोने के लिए स्पंज के साथ रगड़ सकते हैं, लेकिन पटरियों के बीच चमक को दूर करना मुश्किल है, बस बोर्ड को सूखने दें, क्योंकि ऐसी जगहें दिखाई देंगी।

इसके तीन तरीके हैं।

1. एक और 10-15 मिनट के लिए शराब में बोर्ड को भिगोएँ, चमकदार परत एक नरम कपड़े से सूज जाएगी और कुल्ला करेगी। यह हमारा तरीका नहीं है, इसकी पवित्रता को देखते हुए।
2. बोर्ड को "एंटी-सिलिकॉन" विलायक में भिगोएँ, जो हार्डवेयर स्टोर में बेचा जाता है। मुझे नहीं पता कि एक सक्रिय पदार्थ के रूप में क्या है (यह बोतल पर नहीं लिखा गया है), लेकिन चमकदार परत भी सूज जाती है और हटा दी जाती है, जबकि टोनर रहता है। यह एक शौकिया विधि है, उपकरण काफी बदबूदार है।
3. और तीसरा तरीका यह है कि इसे यंत्रवत् रूप से हटा दिया जाए, जो बहुत लंबा नहीं है।

ऐसा करने के लिए, आपको बोर्ड को वापस गीला करने और एक तेज वस्तु के साथ अतिरिक्त निकालने की आवश्यकता है। एक तेज टूथपिक का उपयोग करना सबसे अच्छा है। गीले ग्लोस को समस्याओं के बिना हटाया जा सकता है, और टूथपिक ट्री टोनर को बाहर नहीं निकालता है। मैं विशेष रूप से ध्यान देता हूं कि आप सुइयों का उपयोग नहीं कर सकते हैं! इसलिए नहीं कि टोनर को हटाया जा सकता है (यह तब अच्छी तरह से पालन किया जाता है), बल्कि इसलिए क्योंकि लोहे की पत्तियां तांबे पर टिकी होती हैं। हाँ! मैं खुद को हैरान कर रहा हूं, मुझे पता है कि तांबा लोहे की तुलना में नरम है, खासकर स्टेनलेस स्टील। लेकिन तथ्य यह होने की जगह है। जहां सुई चुभती है वहां तांबे को बहुत धीरे-धीरे खोदा जाता है।

केस का अध्ययन:



चमकदार परत के अवशेषों को हटाने के बाद, हम "उंगलियों" को हटाते हुए, डिटर्जेंट के साथ बोर्ड को कुल्ला करते हैं। सूखने के लिए छोड़ दें।



लगभग जानबूझकर कई स्थानों को छोड़ दिया गया जहां चमक को हटाया नहीं गया था (तब हम देखेंगे कि सब कुछ इतना डरावना नहीं है)।

पांचवा चरण

एचिंग।

मैं जहर अमोनियम को पूरा करता हूं, मुझे यह नहीं कहा गया है कि यह फेरिक क्लोराइड से बेहतर है, यह लोहे की तुलना में सिर्फ गंदगी है (अच्छी तरह से, हां, अमोनियम persulfate ब्लीच है, यह किस तरह की गंदगी है) और फेरिक क्लोराइड स्टोर करने के लिए कठिन है - हीड्रोस्कोपिक और, परिणामस्वरूप, बड़े टुकड़ों में फ़्यूज़ करने की आवश्यकता होती है। ।

40 डिग्री के तापमान पर जहर। तांबे के साथ एक बोर्ड के लिए 35mkm - 15 मिनट, तांबे के साथ 17mkm - 5 डैश 7 मिनट। कमरे के तापमान 17 माइक्रोन, सिद्धांत में 40 मिनट में 35 माइक्रोन पर लगभग 20 मिनट खोदना संभव है, लेकिन मुझे यह याद नहीं है।

घर पर, आप किसी भी कंटेनर में नक़्क़ाशी कर सकते हैं, इस लेख के लिए विशेष रूप से एक नियमित प्लास्टिक कंटेनर में जहर दिया जाता है, जो कलाकार से कुछ अतिरिक्त कार्यों को लगाता है। लेकिन अगर पीपी को अक्सर बनाया जाता है, तो आप खुद को नक़्क़ाशी के लिए स्नान कर सकते हैं:



इसका मुख्य जोड़ घोल को मिलाने के लिए एक पंप है, यह "कुछ अतिरिक्त क्रियाओं" से छूट देता है। प्लास्टिक झिल्ली के साथ पंप को एक डायाफ्राम की आवश्यकता होती है।
डकैती के लिए एक ऑनलाइन स्टोर में खरीदा गया था।

कई पीपी को समायोजित करने के लिए विभाजन की क्षमता के अंदर।



फोटो में, सात इंच के डिस्प्ले से जुड़े STM32F407VE के तहत बोर्ड के दो किनारे खोदे गए हैं।
Xmega के तहत मैं खुले प्लास्टिक में खोदूंगा।

हम एक समाधान बनाते हैं - आधा लीटर पानी और 100-150 ग्राम अमोनियम के सन्तुलित। सामान्य तौर पर, 250 ग्राम प्रति आधा लीटर की सिफारिश की जाती है, लेकिन कारीगरों की स्थिति में, जब समाधान ठंडा हो जाता है और पानी वाष्पित हो जाता है, तो क्रिस्टल उपजी हो जाते हैं और मजबूती से तांबे से चिपक जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप etched डॉट्स नहीं होते हैं।
जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है - तापमान 40 डिग्री है।

हम बोर्ड को समाधान में फेंक देते हैं और समाधान को ब्रश के साथ मिश्रण करना शुरू करते हैं ताकि नक़्क़ाशी समान रूप से आगे बढ़े। इसके अलावा, एक ब्रश के साथ, आप बोर्ड से चमकदार-लेपित गुच्छे निकाल सकते हैं, यदि तैयारी के दौरान सभी को नहीं हटाया गया था।

मेरे पास 35 माइक्रोन के तांबे के साथ एक बोर्ड है, 10 मिनट के बाद टेक्स्टोलिट पहले से ही दिखाई देता है:



मैं एक और 5 मिनट प्रतीक्षा करता हूं और सब कुछ तैयार है।

मुझे कहना होगा कि नक़्क़ाशी की प्रक्रिया में बोर्ड को ओवरएक्सपोज़ करने से बेहतर है कि इसे शामिल न किया जाए। और अतिरिक्त समय काफी बड़ा हो सकता है। एक बार, जब मैंने एक अधूरा लैंडफिल देखा, तो मैंने दुपट्टा वापस फेंक दिया और लगभग तीन घंटे तक इसके बारे में भूल गया, जब मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि यह और इसके माध्यम से पुष्टि की गई थी। हालाँकि, मैंने एक भी काटने पर ध्यान नहीं दिया:

यहाँ यह ओवरएक्सपोजर है (पहले से ही टिनडेड):



इसलिए, हमने अपना बोर्ड निकाला, उसे धोया और प्रकाश को देखा:



यदि आप अतिरिक्त तांबा पाते हैं, तो आप इसे वापस समाधान में फेंक सकते हैं।

अगर सब ठीक है, तो LUT खत्म हो गया है!

हम एसीटोन के साथ टोनर को बंद करते हैं और इसे सेवा करते हैं, यदि निकट भविष्य में टिनिंग प्रदान नहीं किया जाता है, तो आप टोनर को बंद किए बिना बोर्ड को स्टोर कर सकते हैं, यह एक सुरक्षात्मक खोल होगा।

परिणाम:



ऊपर, मैंने बोर्ड पर उन स्थानों को चिह्नित किया जहां चमकदार कोटिंग बनी हुई थी। वे जगहें जिन्हें शुक्राणु रूप से बंद कर दिया गया था (बोर्ड पर एक कोने) वहां नहीं लगाया गया था, जहां पटरियों के बीच छोटे ओवरलैप हैं - सब कुछ ठीक है, समाधान वहां मिला। यदि आप एक पंप के साथ एक कंटेनर का उपयोग करते हैं, तो चमकदार कोटिंग को आम तौर पर पूरी तरह से मिटा नहीं जा सकता है, बस नक़्क़ाशी का समय दोगुना हो जाता है।

टिनिंग के बारे में वाक्यांशों की एक जोड़ी। चूंकि LUTs को अस्थायी या अपने लिए बनाया जाता है, इसलिए आपको वास्तव में टिनिंग (IMHO) से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप बस उन स्थानों पर टांका लगाने वाले लोहे के साथ जा सकते हैं जहां टांका लगाना होगा, और फिर सब कुछ वार्निश करना होगा।

लेकिन अगर बोर्ड पर घटकों को मिलाप किया जाता है या बोर्ड को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाएगा, तो यह टिन के लिए बेहतर है। या तो टांका लगाने वाले लोहे के साथ पूरे तांबे के माध्यम से जाएं, या यदि कोई हेयर ड्रायर है, तो मिलाप पेस्ट के साथ।

मैं पेस्ट को पेस्ट के लगभग 1 भाग और फ्लक्स के 5 भागों के लिए मिलाता हूं, पूरे बोर्ड को कवर करता हूं और इसे हेअर ड्रायर के साथ गर्म करता हूं:



वार्मिंग के दौरान, एक टेक्स्टोलिट ब्रश ("अनन्त ब्रश" के रूप में जाना जाता है) का उपयोग करके मैं सोल्डर को बोर्ड के किनारों पर चलाता हूं, इस पद्धति के साथ पटरियों पर कोई अतिरिक्त मिलाप नहीं है, और जहां यह पर्याप्त नहीं है, आप किनारों से ड्राइव कर सकते हैं। एक हवाई चाकू नहीं, ज़ाहिर है, लेकिन यह भी बहुत साफ है।



मिलाप पेस्ट का उपयोग करते समय मुख्य समस्या अतिरिक्त गेंदें हैं जो बोर्ड से चिपके हुए हैं। यहाँ फोटो में वे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं:



इसलिए, टिनिंग के बाद, बोर्ड को अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए और एसीटोन में भिगोए गए कपड़े से पोंछना चाहिए।

प्लेट को विकिरणित किया गया था, अब सब कुछ सुनिश्चित है। स्थापना। की जाँच करें:



कार्य पूरा हुआ। इस बोर्ड में एक घंटे से अधिक नहीं लिया गया (फोटोग्राफिंग चरणों को ध्यान में रखते हुए)।

उसी समय, दूसरे बोर्ड, या बल्कि एक ही बोर्ड के दोनों किनारों को खोदा गया था। और अगर पहला स्कार्फ प्रदर्शन के लिए अधिक था (यह डीआईपी एडेप्टर पर निष्पादित करना संभव था, न कि आर्कडिन बनाने के बजाय), तो दूसरा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक था और एडेप्टर पर तारों के ब्रैड बुनाई एक विकल्प नहीं है (विकल्प नहीं है और यह एक तथ्य नहीं है कि यह हस्तक्षेप नहीं करेगा। )

दो पक्ष:



जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस्त्री के चरण में दो पैटर्न के संयोजन की जानलेवा प्रक्रिया से गुजरते हुए, दो-तरफा टेक्स्टोलाइट को जहर नहीं दिया। अब इसे बेहतर करें।

हम सभी बोर्डों के लिए वीआईए पर छेद ड्रिल करते हैं, प्रतिरोधों से पैर लेते हैं और 5 टुकड़े एक तरफ से सोल्डर किए जाते हैं, फिर हम दोनों तरफ से सोल्डर किए गए दूसरे पक्ष को स्ट्रिंग करते हैं। सभी बोर्ड संयुक्त हैं! अब आप सभी छेदों को मिलाप कर सकते हैं।

कुछ इस तरह:



सब कुछ तैयार है!

आपने एक तरफ एक मजबूत शादी पर गौर किया होगा:



प्रिंटर के बाद का पेपर इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाता है और सब कुछ इकट्ठा कर लेता है। विशेष रूप से बाल, विशेष रूप से बिल्ली के बाल! इसलिए मैं खत्म नहीं हुआ।

और यहाँ अपराधी है:



सभी चल रही प्रक्रियाओं को मॉनिटर करता है।

ट्रैक को पुनर्स्थापित करने के बाद, सॉफ्टवेयर तैयार है और डिवाइस को इकट्ठा किया गया है:



सच है, यह सिर्फ एक अस्थायी बोर्ड था - कनेक्शन की शुद्धता की जांच करने के लिए, ताकि बाद में इसे मानवीय रूप से क्रमबद्ध किया जा सके और आदेश दिया जा सके।

वह सब है। आपके प्रयासों में शुभकामनाएँ!