GPU के लिए बजट ड्रॉप्सी। परिचित और पहला अनुभव

मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि मैंने अपना पहला "बजट" कैसे इकट्ठा किया, कभी-कभी घर-निर्मित, पानी की शीतलन प्रणाली। कहीं सृजन के मार्ग में असुविधाएँ थीं, तो कहीं भाग्य मुस्कुरा रहा था। मुझे NWO से किसी भी चमत्कार और रिकॉर्ड की उम्मीद नहीं है, लेकिन बस बहुत गर्म भागों के तापमान को थोड़ा कम करना चाहते हैं और निश्चित रूप से, इसके निर्माण की प्रक्रिया का आनंद लें। मैं उन लोगों को भी चाहता हूं, जो मुश्किलों का सामना करने के लिए अपने आप पर ड्रॉप्सी जमा करना चाहते हैं, जो मुझे झेलनी पड़ीं और उनसे बचने की कोशिश की।

मेरे पास एक बंद मल्टीप्लायर वाला प्रोसेसर है, सामान्य सस्ता टॉवर कूलर इसे उड़ाने के लिए पर्याप्त है, इसलिए मैंने एक वीडियो कार्ड के लिए सीबीओ करना शुरू कर दिया, क्योंकि मांग वाले खेलों में इसका तापमान 80 या उससे अधिक डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, और मैं वास्तव में नीचे की ओर नहीं करना चाहता।

इसलिए, मैं मूल बातें शुरू करूंगा। वोडोचका बनाने के लिए आवश्यक घटक:

• पानी का अवरोध
• रेडियेटर
• रेडिएटर के प्रशंसक
• पंप
• विस्तार टैंक
• होज
• फास्टनरों (क्लैंप, कपलर, सीलेंट, शिकंजा, नट, आदि)

घटक जिनका मैं उपयोग करूंगा:

1. वाटरब्लॉक (वॉटरब्लॉक)

मैंने NWO पर बहुत सारे लेख देखे और यह सब दो विकल्पों के लिए आता है - अपने आप को एक वाटर ब्लॉक बनाना है, या बस एक तैयार "समाधान" खरीदना है। मेरे पास स्व-उत्पादन के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं हैं, और, "कच्चे माल" उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, मैंने पहिया को फिर से बनाना शुरू नहीं किया, लेकिन बस चीन से सामान्य सस्ते पानी के ब्लॉक का अधिग्रहण किया। उन्होंने मुझे लगभग 300r का खर्च दिया। यदि एक पानी का ब्लॉक आमतौर पर एक प्रोसेसर के लिए एक वर्ग या गोल क्रॉस सेक्शन के साथ लगभग 50 मिमी चौड़ा उपयोग किया जाता है, तो एक वीडियो कार्ड के लिए आप एक गैर-मानक आकार के पानी के ब्लॉक का चयन कर सकते हैं। मेरे पास एक गीगाबाइट GTX 760 विंडफोर्स 3x OC वीडियो कार्ड है, इसकी शीतलन प्रणाली में मेमोरी चिप्स से सटे एक सब्सट्रेट होता है और जिस पर दो हीटसिंक अनुभागों में से एक को माउंट किया जाता है। यह खंड स्वयं सब्सट्रेट और GPU कोर चिप के समीप है। दूसरा खंड GPU पावर सर्किट को उड़ाने के माध्यम से है। यहां मैंने सब्सट्रेट छोड़ने का फैसला किया और किसी तरह अपने पानी के ब्लॉक को संलग्न किया। मैं वास्तव में बोर्ड के साथ पानी के ब्लॉक को संलग्न करना चाहता था, लेकिन इसकी लंबाई के कारण, इसे पावर कैपेसिटर को सब्सट्रेट से समान रूप से जोड़ने से रोका गया था। इसलिए मैंने इसे बोर्ड के पार रखा।









सब्सट्रेट को पानी ब्लॉक संलग्न करने के लिए, मैंने मामले से डीवीडी ड्राइव से एक डमी प्लग का उपयोग किया। और मैं पुराने शीतलन प्रणाली से छुटकारा पाने की जल्दी में नहीं था - आखिरकार, वीडियो कार्ड पर अभी भी कोई वायु आपूर्ति सर्किट नहीं थे। इसलिए, मैंने सिर्फ पुराने रेडिएटर को प्रशंसकों के साथ सीधे पानी के ब्लॉक में ले जाने का फैसला किया। यह पानी के ब्लॉक को स्वयं ठंडा कर देगा और आपूर्ति सर्किट पहले की तरह उड़ जाएगा।



रेडिक को प्लेट के साथ शिकंजा के साथ जोड़ा गया था, माउंट निश्चित रूप से वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है, लेकिन यह "धारण" करता है।

वाटर कूलिंग सिस्टम के निर्माण के रास्ते पर पानी के ब्लॉक को पार करना सबसे कठिन हो गया, फिर भी इसे छोटा आकार लेना आवश्यक था, क्योंकि भविष्य में मैं मामले के साइड कवर को बंद करने की समस्या का सामना करूंगा। वाटरब्लॉक स्वयं कड़ी मेहनत करता है, इसलिए इससे निकलने वाले होसेस का मोड़ कोण काफी होता है और इसके लिए जगह की भी आवश्यकता होती है। और अगर वॉटरब्लॉक छोटा था, तो यह अब तक ठीक नहीं होगा, ठीक है, या मैं दोहराता हूं - इसे फीडर के कंडर्स पर झुकाव के बिना रखा जा सकता है।

2. रेडिएटर

आप निश्चित रूप से चीनी खरीद सकते हैं, लेकिन मेरी राय में वे कीमत के लिए थोड़े महंगे हैं और आकार बहुत प्रभावशाली नहीं है। लेकिन कार के एक धागे के स्टोव से रेडिक एक त्वरित और सस्ता समाधान है। मैंने गज़ेल स्टोव से एक नया रेडिक खरीदा, इसकी कीमत मुझे 700r थी। यह काफी बड़ा है और पहले तो मुझे भी नहीं लगा कि यह मामले में फिट होगा। लेकिन जब उन्होंने पतवार में जगह खाली करनी शुरू की, तो रादिक सीधे ऊपर-नीचे उसमें चढ़ गया। यह सिर्फ इतना था कि एक अन्य योजना की समस्या का तुरंत पता चला था - पसलियों का घनत्व काफी अधिक था और प्रशंसकों की उड़ाने की क्षमता बहुत खराब थी। मैंने 120 मिमी और 80 मिमी प्रशंसकों को उड़ाने की स्थापना की, लेकिन भविष्य में मैं हुड पर तीन प्रशंसकों के एक जोड़े को दूसरी तरफ रखूंगा।

3. पंप

पंप के साथ, यह एक कठिन विकल्प था, क्योंकि एक अच्छे पंप की कीमत अधिक है और कई पंप ज्यादातर सबमर्सिबल थे। मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा सबमर्सिबल और कौन सा बाहरी है, और मैं 200r के लिए एक सस्ता पंप नहीं लेना चाहता था। फिर एक दिलचस्प पंप आया, जो एक विस्तार टैंक के साथ जा रहा था। 800r के क्षेत्र में इसकी कीमत सही है, लेकिन दूसरी ओर, इसने विस्तार टैंक के निर्माण की समस्या को हल किया। उन्होंने पंप के पावर कनेक्टर को भी आकर्षित किया - एक मानक 3-पिन कनेक्टर, मदरबोर्ड से एक मानक प्रशंसक की तरह - मूर्खतापूर्ण - "और काम करता है!"

बेशक, कई कहेंगे कि पंप माना जाता है कि बकवास, अविश्वसनीय, थोड़ा उड़ाने वाला आदि। मुझे नहीं पता कि इस बारे में क्या कहना है, लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, "हम देखेंगे।"

4. होसेस

चीन से, मैंने 8x12 मिमी क्रॉस-सेक्शन के साथ 1 मी सिलिकॉन नली लिखी, पारदर्शी लागत 150 रूबल। आंतरिक व्यास को अन्य घटकों के लिए सावधानी से चुना जाना चाहिए। इसके अलावा, "विवाहित होने के लिए" गज़ले स्टोव रेडिएटर को एक मानक रसोई के नल से होजेस की एक जोड़ी लेना था।

सभा

विधानसभा की शुरुआत से, मेरा एक सवाल था - "शादी कैसे करें" रेडिएटर स्टोव एक सिलिकॉन नली के साथ। स्टोव के मूल के पाइप का व्यास 16 मिमी जितना है। मैंने आंतरिक व्यास को नहीं मापा, लेकिन जब इसे इकट्ठा किया, तो मुझे गलती से पता चला कि धातु-प्लास्टिक पाइप से एडाप्टर कट्टरपंथी पाइप को फिट करता है (यह थोड़ा प्रयास के साथ पाइप में बंद हो जाता है)।





और भविष्य में, रसोई के नल से होज़ इन एडेप्टर पर खराब हो जाते हैं।



और उसके बाद, ये होज़ आसानी से एक सिलिकॉन नली से जुड़े हो सकते हैं। ईमानदारी से - विधानसभा की शुरुआत से मैंने सोचा था कि एक सिलिकॉन नली की 1 मी की लंबाई मेरे लिए पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन जब मैंने सिस्टम में नल से होज़े को स्थापित किया, तो सिस्टम की लंबाई खुद ही काफी लंबी हो गई और यह सभी घटकों को "कनेक्ट" करने के लिए पर्याप्त था।

यद्यपि धातु-प्लास्टिक एडेप्टर ने कट्टरपंथी ट्यूबों में मुश्किल से प्रवेश किया, फिर भी मैंने उन्हें सीलेंट के साथ लेपित किया और उन्हें सभी तरह से कसकर बंद कर दिया।

चूल्हे के रेडिएटर को आवास की सामने की दीवार के साथ जोड़कर गर्म किया, जिससे पसलियों (घने पसलियों) के बीच संबंध मुश्किल से फिसल गए।

पंप पर, फिटिंग व्यास में थोड़ा बड़ा है (मुझे लगा कि वे 10 मिमी थे, लेकिन यह पता चला कि थोड़ा अधिक - 11 या 12 मिमी)। इसलिए, पंप पर नली मुश्किल से फिट होती है, लेकिन सिर्फ मामले में, clamps को थोड़ा खींचा। मुझे खुद क्लैम्प्स पसंद नहीं थे, क्योंकि वे छोटे व्यास के छेद को पूरी तरह से कसने में सक्षम नहीं हैं। स्व-कसने वाले क्लैंप एक और मामला हैं, वे इस कार्य के साथ अच्छी तरह से सामना करेंगे। लेकिन मैं उन्हें बिक्री पर नहीं मिला। मेरे पास केवल दो टुकड़े थे जो पंप के साथ आए थे। मैंने उनके साथ वाटर ब्लॉक होज़ को ठीक किया, जहाँ मेरी राय में रिसाव के लिए खतरनाक स्थानों में से एक था - नली को पानी के ब्लॉक पर भी आसानी से डाल दिया गया था, भले ही पानी ब्लॉक और नली के बीच व्यास का अंतर 2 मिमी था।



अंत में, लीक की जांच करने के लिए एक परीक्षण विधानसभा को एक साथ रखने का समय है, कूलेंट की सही मात्रा डालें। तरल की कीमत पर, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था - इसके साथ बहुत कुछ करना है - जो शराब के साथ पतला पानी आसुत करता है, और कौन जोड़ता है ... मैंने मूर्खता से एंटीफ्reezeीज़र खरीदा है और यह है। इसके अलावा, इसकी कीमत केवल 85 रूबल प्रति लीटर है। और मेरी सभा ने केवल आधा लीटर लिया।
मुझे केवल पंप शुरू करने के लिए कंप्यूटर की एक टेस्ट असेंबली की आवश्यकता थी - एक बिजली आपूर्ति इकाई, एक प्रोसेसर और मेमोरी वाला एक पुराना एमपी - जिसमें से मुझे केवल पीएसयू और 3-पिन प्रशंसक कनेक्टर शुरू करने की आवश्यकता थी - जहां मैंने पंप को खिलाया। उसने सिस्टम को पंप करना शुरू कर दिया, कोई लीक नहीं मिला, सब कुछ ठीक से काम कर रहा था। हालांकि मेरी राय में पंप कमजोर है। लेकिन फिर - फिर उसने विस्तार टैंक पर बचाया।

जैसा कि आप मामले से देख सकते हैं - मुझे एचडीडी और ड्राइव अटैचमेंट से छुटकारा मिल गया। हार्ड ड्राइव के लिए, मैंने एक दीवार बनाई, जिसे मैंने पीछे की दीवार की निरंतरता में तय किया था, जिसमें मैटप्लेट संलग्न है। खैर, हार्ड ड्राइव खुद से जुड़ी हुई थी और केस के निचले हिस्से से ऊपर थी (ताकि रिसाव के मामले में वे बाढ़ न आए)।

वीडियो कार्ड काफी लंबा है, और पानी के ब्लॉक के साथ यह और भी भारी हो गया है, इसलिए मैंने रियर कोने के लिए एक छोटा सा समर्थन किया ताकि बोर्ड झुक न जाए।

मैंने केबल प्रबंधन के साथ सौदा नहीं किया है, इसलिए बिजली की आपूर्ति के तार हर जगह हैं, क्योंकि मामला अभी भी मेरे नीचे है और कोई भी इसे वास्तव में नहीं देखता है, इसके अंदर बहुत कम है।
जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं - पानी के ब्लॉक से होज़ केस के साइड कवर को बंद होने से रोकते हैं, अभी तक मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बता रहा हूं।



परिणाम

मैं झाड़ी के आसपास नहीं हराऊंगा, मैं सीधे कहूंगा - हीटिंग का तापमान औसतन लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था। लेकिन मैं अभी भी परिणाम से खुश हूं। इसके अलावा, अब टर्नटेबल्स से कम शोर होता है, और मैंने 5V से कुछ केस प्रशंसकों को संचालित किया।

त्रुटियां, कमियां जिन्हें मैं ठीक करना चाहूंगा:

• शीतलक रेडिएटर - सामान्य रूप से शुद्ध करना चाहिए
• पानी का ब्लॉक लंबा है, इसे छोटा लिया जा सकता है, इससे कई समस्याएँ हल हो जाएँगी और दोनों केस के साइड कवर को बंद कर देंगे।

पंप के बारे में कहना अभी भी मुश्किल है - वीडियो कार्ड का तापमान थोड़ा कम हो गया है - कई समस्याएं हो सकती हैं:

• पंप वास्तव में कमजोर है
• खराब वायुप्रवाह के कारण रेडिएटर पर्याप्त गर्मी का प्रसार नहीं करता है
• वॉटर ब्लॉक गर्मी को अच्छी तरह से स्वीकार नहीं करता है (चिप पर खराब दबाव)

खैर, सब कुछ के साथ खुश हैं। तापमान 65-71 डिग्री के क्षेत्र में रखा जाता है, पहले की तरह नहीं।