Kelanjutan artikel tentang modifikasi pada printer MC2, bagian 2. Kalibrasi, penyempurnaan sistem pendingin

Dalam artikel pertama saya , yang diterbitkan pada pertengahan Desember, saya menulis tentang proses perakitan yang menyenangkan, awal operasi dan perbaikan kecil pada printer 3D MC2 dari Master Kit.

Satu setengah bulan telah berlalu. Selama periode waktu ini, Tahun Baru terjadi dengan liburan yang menyertainya. Saya tidak akan mengatakan bahwa setiap hari saya sibuk dengan hewan yang terkumpul, tetapi ada banyak pendekatan, dan karenanya, banyak hal yang menarik dan berguna dipelajari dari ini.



Jadi, dalam urutan.


Beberapa bagian untuk digunakan di rumah diambil dan dicetak: tutup yang hilang untuk wadah yang berbeda; nozel untuk gelembung dengan alkohol dan fluks, lebih halal daripada yang biasa; dudukan lampu, perangkat untuk memperbaiki pintu geser, dll.

Semua detail ini tidak berbeda dalam ukuran besar dan tidak memerlukan keindahan visual khusus. Ketidaksempurnaan pencetakan mudah diperbaiki dengan file dan kertas amplas, tetapi sebuah protes memuncak dalam jiwa saya. Apa yang harus dipotong dan dikuliti bila mungkin untuk memperbaiki peralatan itu sendiri ?!

Arah peningkatan pertama ditentukan ketika mencoba untuk mencetak bagian dengan area dasar sekitar 10x10 cm. Karena MC-2 tidak memiliki penyelarasan mekanis dari tabel, autolevel digunakan untuk memastikan jarak konstan dari nosel extruder ke meja saat bergerak sepanjang sumbu X dan Y. Seperti yang Anda ketahui, opsi ini diaktifkan di firmware Marlin pada tab Configuration.h di baris berikut:

Spoiler
#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)

#ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING

// There are 2 different ways to pick the X and Y locations to probe:

//  - "grid" mode
//    Probe every point in a rectangular grid
//    You must specify the rectangle, and the density of sample points
//    This mode is preferred because there are more measurements.
//    It used to be called ACCURATE_BED_LEVELING but "grid" is more descriptive

//  - "3-point" mode
//    Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't colinear)
//    You must specify the X & Y coordinates of all 3 points

  #define AUTO_BED_LEVELING_GRID
  // with AUTO_BED_LEVELING_GRID, the bed is sampled in a
  // AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTSxAUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS grid
  // and least squares solution is calculated
  // Note: this feature occupies 10'206 byte
  #ifdef AUTO_BED_LEVELING_GRID

    // set the rectangle in which to probe
    #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20
    #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 110
    #define BACK_PROBE_BED_POSITION 110
    #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20

     // set the number of grid points per dimension
     // I wouldn't see a reason to go above 3 (=9 probing points on the bed)
    #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 3



Saya menggunakan metode grid, yaitu pengambilan sampel poin yang diambil di simpul dari sebuah persegi, yang telah ditentukan konstanta LEFT_PROBE_BED_POSITION, RIGHT_PROBE_BED_POSITION, BACK_PROBE_BED_POSITION dan nilai konstan FRONT_PROBE_BED_POSITION AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS sama dengan 2.

Jika AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS set ke 3, sampel akan diambil pada sembilan poin sama spasi dari alun-alun yang sama. Saya mencobanya. Perbedaan dalam akurasi posisi nozzle sepanjang sumbu Z relatif terhadap meja diperhatikan, tetapi tidak terkesan. Ada asumsi bahwa dimungkinkan untuk melakukan yang lebih baik jika, pertama, celah antara sekrup sakelar batas pada sumbu Z berkurang, dan kedua, kekakuan ekstruder ditingkatkan sehingga tidak mengubah posisinya ketika nosel menyentuh meja.

Untuk melakukan ini, saya menggambar ulang dan mencetak detail pengikat E3D-V6 extruder dengan pengisian seratus persen. Saya membuat kedua bagian tersebut utuh sehingga mereka dapat dibor dengan lubang berdiameter 6 mm tepat dan ditanam pada sepotong poros yang dipoles dengan diameter yang sama. Menurut rencana saya, poros pas dengan erat ke bagian tetap, dan yang bergerak bergerak bebas di atasnya, menutup ujung sumbu Z sebagai hasilnya.Untuk mengurangi clearance pada akhirnya, saya membuat sepasang sekrup pengunci disesuaikan. Ngomong-ngomong, saya mendapatkan kontak kuningan yang bagus untuk sekrup 3mm pada kesempatan itu, dan akhirnya menyolder semua kabel dengan rapi dari sakelar batas ke kontak ini, yang secara tak terkatakan (menurut saya sendiri) meningkatkan bagian luar mesin. Batang dan tempat penggosok bagian diberi pelumas dengan pelumas silikon netral, pernah dibeli di pasar radio Mitinsky.

Area perbaikan kedua muncul dalam proses pencetakan detail di atas. Saya perhatikan bahwa lapisan-lapisan itu terletak di sudut-sudut dengan kenaikan, dan tidak merata. Dicari Google, baca - perlu untuk mendinginkan plastik yang sudah diperas. Pada awalnya saya mencetak selimut seperti itu.

Ini sekaligus mendinginkan heatsink extruder dan plastik di bawah nozzle menggunakan satu kipas:



Ini adalah foto bagian atas pos 10x10mm:



Dapat dilihat bahwa di mana ia berhembus (di sebelah kiri dalam foto) - tepatnya, tetapi di sisi yang berlawanan, bahkan tidak sama sekali, baik di sudut maupun di sisi vertikal. Asimetri semacam itu tidak mengesankan sama sekali, tetapi menjadi jelas bahwa pendinginan harus dilakukan dari semua sisi, atau setidaknya secara simetris. Setelah mencari-cari di Internet, setelah melewati desain yang sangat eksotis dengan aliran udara melingkar dan nozel aluminium, saya memilih desain ini:



Saya mencetak dan membeli dua kipas berukuran 40x40 mm. Kipas kecil yang hanya mendinginkan radiator extruder yang terhubung erat ke 12 volt, dan burung gagak ke port yang dapat dikontrol dari RepetierHost. Karena alat pengiris (saya menggunakan Cura) menurut saya sering menghasilkan kode kontrol kipas entah bagaimana secara spontan, saya berpikir tentang perangkat terpisah untuk secara manual mengendalikan kipas yang mendinginkan plastik yang diekstrusi ...

Pada awal pencetakan, sepertinya Anda tidak perlu meniup sehingga lapisan pertama menempel lebih baik, ya dan dalam proses pencetakan saya ingin membuat aliran udara lebih kecil, jika tidak, nozzle extruder mendingin di bawah tekanan neraka dua empat puluhan. Singkatnya, saya ingin mulai mencetak, dan kemudian mengalirkan aliran udara yang masuk akal dan tidak khawatir bahwa Cura akan mengubahnya selama proses pencetakan.

Sekarang untuk foto-foto yang menggambarkan teori di atas.

Perakitan lengkap. Meskipun tampak menonjol, desainnya ringan dan tidak menyentuh elemen printer lainnya.





Putar elemen pemasangan di poros.



Akhir sumbu Z. Pada pemimpin, Anda dapat melihat bahwa jaraknya minimal.



Bengkok pada bagian pemasangan yang berayun, yang mencegahnya melompat dari poros.



Hasil dari pencetakan kubus 10x10mm tanpa meniup dan dengan meniup. Tanpa bertiup, bahkan bagian atas wajahnya tidak menutup. (tertinggal di foto).



Kotak uji. Dengan ketebalan sekitar 2 mm, perbedaan ketebalan wajah dan diagonal berada pada level 50-70 μm, yaitu, pada margin kesalahan dari caliper vernier standar, yang menunjukkan leveling otomatis yang baik.



By the way, saya merekomendasikan substrat di atas meja - selotip Tesa biru. Dijual di rumah tangga dan toko bangunan, saya membeli di Leroy Merlin.



Saya mencari yang luas, saya tidak menemukannya; di Le Roi hanya sempit. Tetapi tidak ada lapisan perak, Anda dapat mengubah bagian, jika Anda diganggu di mana. Sepertinya lilin, jadi plastik menempel dengan baik. Sudah cukup 3-4 kali, dan jika Anda memindahkan model di atas meja sehingga tidak mencetak di satu tempat, maka lebih banyak.

Yah, dan akhirnya, bonus seperti itu. Printer ini ditempatkan di dalam kabinet sedalam 30 cm dari Ikea: Master kit memposting di situs webnya



file stl bagian-bagian untuk memasang extruder, perangkat pendingin, test square . Terima kasih semua untuk membaca sampai akhir untuk perhatian dan kesuksesan Anda di bidang pencetakan 3D!

Source: https://habr.com/ru/post/id389767/


All Articles