Hari baik untukmu, Geeks dan simpatisan tersayang! Apa yang bisa geek dilengkapi dengan mimpi printer 3D di malam musim dingin? Mungkin tentang pantai Copacabana yang cerah. Atau mata tak berdasar dari orang Brasil yang pengap. Tetapi di Copacabana, kejahatan yang merajalela, dan pasangannya tidak mendukung gagasan poligami, bahkan dalam bentuk yang belum sempurna. Jadi, Anda harus memberi diri Anda hal-hal panas, dan mempublikasikan hasilnya untuk memicu diskusi.
Ketika saya masih muda dan naif, printer 3D bersifat industri dan besar, mikroprosesor harganya mahal dan menakutkan, dan dengan kunci yang dibubuhi kemungkinan untuk memperbaiki semuanya.
Ketika dalam revolusi 3D 2010 yang jauh dinamai Josef Pruši dalam bentuk printer buatan sendiri dan datang ke rumah saya yang sunyi, saya mengalami salah satu masalah terbesar dalam pencetakan volume - kinerja yang tidak memadai dari hot-end standar.
Setelah analisis singkat tentang konstruksi hot-end, saya mengidentifikasi kelemahan-kelemahan berikut (tentu saja, ini murni pendapat pribadi saya, yang tidak pernah mengklaim kebenaran, kebenaran, atau kesesuaian dengan kenyataan):
1. Jarak yang signifikan dari elemen pemanas ke saluran (pemanasan saluran yang lambat)
2. Saluran adalah tabung stainless steel ke mana blok aluminium luka, di mana elemen pemanas dimasukkan (hambatan termal yang sangat besar pada sambungan, dan stainless steel dengan konduktivitas termal yang rendah)
3. Jarak yang signifikan dari saluran ke termistor (reaksi lambat terhadap perubahan suhu saluran)
4. Kapasitas panas rendah dari blok aluminium, masing-masing, fluktuasi suhu besar ketika mengubah kondisi (menyalakan / mematikan kipas, mengubah laju umpan filamen, dll.)
Sebagai permulaan, ujung panas pertama saya dibuat primitif seperti kapak batu:
Desain: saluran dibor dalam blok tembaga padat, nosel disolder langsung. Pemanasan dilakukan oleh kawat nichrome dalam isolasi fiberglass, luka langsung pada blok tembaga. Berliku ditutupi dengan dempul oven. Termistor terletak di lubang yang dibor di blok sejajar dengan saluran. Sebuah penghalang termal stainless steel terjepit di antara elemen pemanas dan konektor pneumatik; insert Teflon terletak di dalam penghalang termal.
Praktek telah menunjukkan bahwa ujung panas bekerja sangat akurat dalam hal suhu, tidak ada lengket dan lengketnya plastik. Masalah muncul kemudian ketika saya membuat printer dengan kinematika kecepatan tinggi: ujung panas berhenti mengikuti peristiwa. Inilah saatnya untuk bereksperimen dan membaca Internet. Ini adalah internet terbaik untuk topik ini. Bahan dibeli dan ujung panas dengan panjang saluran yang berbeda dikumpulkan:
Itu membosankan dan panjang, tetapi tes praktis meyakinkan saya tentang keuntungan saluran panjang. Seperti yang mereka katakan, dalam hal ini, ukuran itu penting. Selain itu, saya belajar menyolder bahan yang berbeda dengan solder yang mengandung perak dan akhirnya belajar Zen dari mesin bubut Cina.
Hasil dari banyak percobaan dan pemikiran multi-detik adalah konstruksi hot end berikut:
Mari kita lihat gambar dari atas ke bawah:
Bowe - extruder Teflon tube (diameter luar 4mm, inner 2mm) dimasukkan ke dalam konektor pneumatik dengan ulir M6, disekrup ke bagian atas selongsong berulir kuningan. Bagian bawah disekrup pada penghalang termal stainless steel dan disegel. Penghalang termal adalah bagian yang paling banyak memakan tenaga pada ujung panas:
Untuk pembuatannya, perlu untuk memotong 5-6 milimeter benang di salah satu ujung sekrup set M6 (bahan sekrup adalah stainless steel), meninggalkan dua putaran penuh utuh. Setelah itu, hati-hati mengebor baut dengan bor 4mm (stainless steel dibor sangat buruk). Apa arti dari tindakan ini? Faktanya adalah bahwa diameter inti (bagian tengah tanpa ulir) dari baut M6 adalah 4,773 mm sesuai dengan standar. Mengingat kenyataan bahwa lubang saat pengeboran dengan bor 4 mm akan berdiameter sekitar 4,2-4,4 mm (tergantung pada mesin dan pengalaman), kami mendapatkan dinding penghalang termal (di bagian tempat kami memotong benang) dengan ketebalan 0,18 hingga 0, 28mm Bersama-sama dengan konduktivitas termal rendah dari baja stainless, isolasi termal dinding tipis tersebut sangat efektif sehingga pendinginan tambahan penghalang tidak diperlukan. Utas yang tersisa berfungsi sebagai sejenis sirip radiator. Dengan ujung bawahnya dengan dua putaran benang, penghalang termal disekrup ke blok tembaga pemanas dan disegel dengan solder suhu tinggi (yang dengan timah tidak akan bekerja)). Anda dapat melakukan ini tanpa threading, tetapi itu lebih mudah bagi saya. Di dalam penghalang adalah tabung Teflon dengan diameter luar 4 dan diameter dalam 2mm.
Perhatian: pada prinsipnya, Teflon tidak dirancang untuk beroperasi pada suhu di atas 260 ° C, jadi jika Anda ingin mencetak dengan sesuatu jenis polikarbonat suhu sangat tinggi, lebih baik meletakkan cincin MENGINTIP 5-7 mm antara pemanas dan Teflon.
Blok tembaga dari pemanas itu sendiri mirip dengan gulungan benang kayu biasa. Pada bagian atasnya, dibuat lubang coaxial dengan kedalaman 2,5 mm dengan saluran, dengan ulir M6 untuk memasang penghalang termal. Selain itu, dua lubang longitudinal dibor di flens atas untuk sadapan belitan nichrome dan satu lubang buta dengan diameter 2,5 mm pada sudut untuk memasang termistor. Penting untuk memastikan bahwa termistor berada di dekat saluran, itu sangat berkontribusi pada gambaran yang benar tentang dunia di otak printer. Sebelum pemasangan, termistor dilapisi dengan oven dempul atau silikon agar tidak menggantung. Saluran pusat di blok dibuat dengan bor 1,8 mm dan dibawa dengan pemindaian kerucut dengan diameter 2 mm dari sisi penghalang termal.
Bagian bawah elemen pemanas mungkin memiliki ulir M4, maka nosel akan dibuat dari sekrup baja M4 dan mur tutup kuningan (lubang pengeboran 0,3 mm masih menyenangkan!), Atau M6, maka Anda dapat memasang nosel standar apa pun.
Nichrome berliku dalam isolasi fiberglass adalah tindakan elementer, tidak ada deskripsi khusus. Gulungan yang sudah selesai dilapisi dengan oven dempul atau silikon suhu tinggi.
Ini adalah salah satu contoh paling awal:
Saya memilih saluran yang panjang dan bersih, non-pemasaran 25mm:
Sekarang bukti dalam hal fungsionalitas.
Ini adalah kecepatan normal untuk ABS:
Ini PETG kami. Kotor, karena Anda harus cepat, pengaturannya sesuai :)
Nilon Mereka mengatakan sulit bagi mereka untuk mengetik:
ABS. Jika tidak terburu-buru, ternyata sangat bersih:
Sini lagi PETG. Kecepatan motor pengekstrusi menunjukkan seberapa cepat ujung panas saya melelehkan filamen:
Untuk hidangan penutup - perbandingan angka dari ABS (hijau) dan PETG (merah), kedua angka dicetak dengan dinding lapisan tunggal, vas spiral:
Diterbitkan di bawah lisensi WTFPL.
Nah, dan tradisional: Selamat bersenang-senang!