Na vida de cada "assassino de rádio", surge um momento em que você precisa soldar várias baterias de lítio juntas - seja ao consertar uma bateria de laptop que tenha morrido desde a idade ou ao montar energia para outra embarcação. A soldagem de “lítio” com um ferro de solda de 60 watts é desconfortável e assustadora - você apenas superaquece - e você tem uma granada de fumaça nas mãos, o que é inútil jogar fora com água.A experiência coletiva oferece duas opções - ir ao lixo em busca do microondas antigo, desmontá-lo e pegar o transformador ou gastar muito dinheiro .Por várias soldas, eu absolutamente não queria procurar um transformador, vi e rebobinei. Eu queria encontrar uma maneira ultra-barata e ultra-simples de soldar baterias com corrente elétrica.Uma poderosa fonte de corrente direta de baixa tensão, acessível a todos - este é um equipamento comum Bateria do carro. Aposto que você já o tem em algum lugar da despensa ou pode encontrá-lo com um vizinho.Eu lhe digo - a melhor maneira de comprar uma bateria velha de graça é. , — , . , .
Para soldar baterias com corrente da bateria, precisaremos emitir corrente com pulsos curtos em questão de milissegundos - caso contrário, não conseguiremos soldar, mas queimar furos no metal. A maneira mais barata e mais acessível de alternar a corrente de uma bateria de 12 volts é um relé eletromecânico (solenoidal).O problema é que os relés automotivos convencionais de 12 volts são classificados com no máximo 100 amperes e as correntes de curto-circuito durante a soldagem são muitas vezes maiores. Existe o risco de a armadura do relé simplesmente soldar. E então, na vastidão do Aliexpress, me deparei com um relé de partida de motocicleta. Pensava-se que, se esses relés resistissem à corrente do iniciador, e milhares de vezes, o seria para meus propósitos. Este vídeo finalmente foi convencido aqui, onde o autor experimenta um revezamento semelhante:Meu revezamento foi comprado por 253 rublos e chegou a Moscou em menos de 20 dias. Características do relé no site do vendedor:- Projetado para motocicletas com um motor de 110 ou 125 metros cúbicos
- Corrente nominal - 100 amperes por até 30 segundos
- Corrente de excitação do enrolamento - 3 amperes
- Projetado para 50 mil ciclos
- Peso - 156 gramas
O revezamento chegou em uma caixa de papelão arrumada e, ao desembalar, deu o fedor selvagem da borracha chinesa. O culpado é uma caixa de borracha sobre uma caixa de metal, o cheiro não desaparece por um dia.
A unidade ficou satisfeita com a qualidade - duas conexões roscadas banhadas a cobre são colocadas sob os contatos, todos os fios são preenchidos com um composto para impermeabilização.
Montado rapidamente um "suporte de teste", os contatos do relé foram fechados manualmente. O fio usava uma seção transversal de núcleo único de 4 quadrados, os terminais decapados eram fixados com uma tira terminal. Por motivos de segurança, forneci um dos terminais à bateria com um “laço de segurança” - se a âncora do relé decidisse queimar e causar um curto-circuito, teria que puxar o terminal da bateria para esta corda:
Testes mostraram que a máquina trabalha com cinco sólidos. A âncora bate bem alto e os eletrodos emitem clarões claros; o relé não pega. Para não desperdiçar a tira de níquel e não praticar lítio perigoso, ele atormentou a lâmina da faca do escritório. Na foto, você vê vários pontos de qualidade e vários superexpostos:
Pontos superexpostos são visíveis no interior da lâmina:
Nós vamos além. Como o experimento na lâmina mostrou, é impossível manter o comprimento de pulso necessário para a soldagem manual, você precisa fazer o controle a partir do botão do relógio ou no microcontrolador.A princípio, ele empilhou um circuito simples em um transistor poderoso, mas rapidamente lembrou que o solenóide no relé quer comer até 3 amperes. Vasculhei uma caixa e encontrei um transistor MOSFET IRF3205 em retorno e desenhei um circuito simples com ele:O circuito é bastante simples - na verdade, MOSFET, dois resistores - 1K e 10K, e um diodo que protege o circuito da corrente induzida pelo solenóide no momento da desenergização do relé.Primeiro, tentamos o circuito na película (com cliques alegres, ele faz buracos em várias camadas), depois obtemos uma fita de níquel do zashnik para conectar os conjuntos de baterias. Pressione brevemente o botão, obtemos um flash alto e consideramos um buraco queimado. O bloco de notas também conseguiu - não apenas o níquel foi queimado, mas também algumas folhas embaixo dele :)
Mesmo uma fita soldada com dois pontos não sai dividida pelas mãos.Obviamente, o esquema funciona, ele pode ajustar a "velocidade e exposição do obturador". Se você acredita nas experiências com o osciloscópio do mesmo amigo do YouTube, para quem eu espiei a idéia com um relé de partida, são necessárias cerca de 21ms para romper a âncora - vamos dançar a partir deste momento.Um usuário do YouTube AvE testa a taxa de disparo de um relé de partida em comparação com o SSR Fotek em um osciloscópio Complementamos o esquema - em vez de pressionar o botão manualmente, confiaremos a contagem de milissegundos ao Arduine. Vamos precisar de:- Arduino propriamente dito - Nano, ProMini ou Pro Micro serão desativados,
- Acoplador óptico Sharp PC817 com um resistor limitador de corrente de 220 Ohms - para isolar galvanicamente o Arduino e os relés,
- Um módulo de redução de tensão, como o XM1584 , para transformar 12 volts da bateria em 5 volts seguros para Arduins
- também precisamos de resistores de 1K e 10K, um potenciômetro de 10K, algum diodo e qualquer campainha.
- E, finalmente, precisaremos de uma fita de níquel que solda as baterias.
Colocando nosso esquema simples. Conectamos o botão do obturador ao pino D11 do Arduino, puxando-o para o chão através de um resistor de 10K. MOSFET - para fixar D10, "tweeter" - para D9. O potenciômetro conectou os contatos extremos aos pinos VCC e GND, e os intermediários ao pino A3 do Arduino. Se desejar, você pode conectar um LED de sinal luminoso ao pino D12.
Preencha o código não sofisticado no Arduino:const int buttonPin = 11;
const int ledPin = 12;
const int triggerPin = 10;
const int buzzerPin = 9;
const int analogPin = A3;
int WeldingNow = LOW;
int buttonState;
int lastButtonState = LOW;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long debounceDelay = 50;
int sensorValue = 0;
int weldingTime = 0;
void setup() {
pinMode(analogPin, INPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(triggerPin, OUTPUT);
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
sensorValue = analogRead(analogPin);
weldingTime = map(sensorValue, 0, 1023, 15, 255);
Serial.print("Analog pot reads = ");
Serial.print(sensorValue);
Serial.print("\t so we will weld for = ");
Serial.print(weldingTime);
Serial.println("ms. ");
int reading = digitalRead(buttonPin);
if (reading != lastButtonState) {
lastDebounceTime = millis();
}
if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
if (reading != buttonState) {
buttonState = reading;
if (buttonState == HIGH) {
WeldingNow = !WeldingNow;
}
}
}
if (WeldingNow == HIGH) {
Serial.println("== Welding starts now! ==");
delay(1000);
int cnt = 1;
while (cnt <= 3) {
playTone(1915, 150);
delay(500);
cnt++;
}
playTone(956, 300);
delay(1);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(triggerPin, HIGH);
delay(weldingTime);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("== Welding ended! ==");
delay(1000);
WeldingNow = LOW;
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
}
lastButtonState = reading;
}
void playTone(int tone, int duration) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
Em seguida, conectamos ao Arduin usando o monitor Serial e gire o potenciômetro para definir o comprimento do pulso de soldagem. Eu selecionei experimentalmente um comprimento de 25 milissegundos, mas no seu caso, o atraso pode ser diferente.Ao pressionar o botão do obturador, o Arduino emitirá um bipe várias vezes e, em seguida, liga o relé por um momento. Você precisará calar uma pequena quantidade de fita antes de selecionar a duração ideal do pulso - para que ela solde e não queime pelo furo.Como resultado, temos um sistema de soldagem simples e engenhoso, fácil de desmontar:
Algumas palavras importantes sobre segurança :- Durante a soldagem, respingos de metal microscópicos podem se separar. Não se mostre, use óculos de segurança, eles custam três centavos.
- , «» — . . , .
- . .
- , , 18650 — . , , 18650 . , .
- , ( 11 ). , , «» , .