Orçamento hidropônico para a GPU. Conhecimento e primeira experiência

Quero compartilhar com você como montei meu primeiro "orçamento", às vezes caseiro, sistema de refrigeração a água. Em algum lugar do caminho da criação havia inconvenientes e em algum lugar a sorte estava sorrindo. Não espero milagres e registros da NWO, mas apenas quero diminuir ligeiramente a temperatura de peças muito quentes e, é claro, aproveitar o processo de sua criação. Também quero que aqueles que também querem coletar hidropisia prestem atenção às dificuldades que encontrei e tentamos evitá-las.

Eu tenho um processador com um multiplicador bloqueado, o refrigerador de torre barato de sempre é suficiente para explodir, então comecei a fazer CBO para uma placa de vídeo, porque a temperatura em jogos exigentes atingiu 80 ou mais graus Celsius, e eu realmente não queria fazer a favor do vento.

Então, vou começar com o básico. Componentes que serão necessários para criar uma vodochka:

• Bloco de água
• Radiador
• Ventiladores do radiador
• Pump
• Tanque de expansão
• Mangueiras
• Fixadores (braçadeiras, acopladores, selante, parafusos, porcas, etc.)

Componentes que vou usar:

1. Waterblock (Waterblock)

Eu assisti muitos artigos sobre o NWO e tudo se resume a duas opções: fazer você bloquear a água ou simplesmente comprar uma "solução" pronta. Não tenho ferramentas suficientes para a auto-produção e, digamos, "matérias-primas" não são adequadas. Portanto, não comecei a reinventar a roda, mas simplesmente adquiri o habitual bloco de água barato da China. ele me custou cerca de 300r. Se um bloco de água é normalmente usado para um processador com uma seção transversal quadrada ou redonda com cerca de 50 mm de largura, para uma placa de vídeo, você pode escolher um bloco de água de formato fora do padrão. Eu tenho uma placa de vídeo Gigabyte GTX 760 windforce 3x OC, seu sistema de refrigeração consiste em um substrato adjacente aos chips de memória e no qual uma das duas seções do dissipador de calor está montada. Esta seção é adjacente ao próprio substrato e ao chip principal da GPU. A segunda seção é finalizada, para explodir os circuitos de energia da GPU.Aqui decidi deixar o substrato e de alguma forma prender meu bloco de água nele. Eu realmente queria conectar o bloco de água exatamente ao longo da placa, mas, devido ao seu comprimento, foi impedido de conectar os capacitores de energia uniformemente ao substrato. Então, eu o coloquei do outro lado da tela









Para prender o bloco de água ao substrato, usei um plugue fictício da unidade de DVD do gabinete. E não tinha pressa de me livrar do antigo sistema de refrigeração - afinal, na placa de vídeo ainda não havia circuitos de suprimento de ar. Portanto, eu apenas decidi levar o radiador antigo com ventiladores diretamente para o bloco de água. Além disso, isso resfriará o próprio bloco de água e o circuito de alimentação explodirá como antes.



O radik foi afixado à placa com betonilhas, o monte certamente deixa muito a desejar, mas meio que "segura".

A montagem do bloco de água acabou sendo a mais difícil para a construção do sistema de refrigeração a água, no entanto, foi necessário um tamanho menor, porque no futuro encontrarei o problema de fechar a tampa lateral do gabinete. O próprio bloco de água sobressai com força, assim também o ângulo de curvatura das mangueiras saindo dele é considerável e também requer espaço. E se o waterblock fosse menor, não se projetaria até agora, bem, ou repito - poderia ser colocado junto sem se apoiar nos condores do alimentador.

2. Radiador

Certamente você pode comprar chinês, mas na minha opinião eles são um pouco caros pelo preço e o tamanho não é muito impressionante. Mas o radik do fogão de um fio de um carro é uma solução rápida e barata. Comprei um radik novinho em folha do fogão Gazelle, custou-me 700r. É bastante massivo e, a princípio, nem pensei que caberia no caso. Mas quando ele começou a limpar o espaço no casco, Radik subiu nele diretamente em cima. Só que um problema de outro plano foi descoberto imediatamente - a densidade das costelas era bastante alta e a capacidade de sopro dos ventiladores era muito baixa. Defino soprar ventoinhas de 120 mm e 80 mm, mas no futuro colocarei do outro lado dois ventiladores no capô.

3. Bomba

Com a bomba, foi uma escolha bastante difícil, porque o preço de uma boa bomba é alto e muitas bombas eram na maior parte submersas. Não entendi qual submersível e qual externa, e não queria usar uma bomba barata por 200r. Então uma bomba interessante surgiu, junto com um tanque de expansão. Seu preço é verdadeiro na região de 800r, mas, por outro lado, resolveu o problema de fabricar um tanque de expansão. Ele também atraiu o conector de força da bomba - um conector padrão de 3 pinos, como um ventilador padrão da placa-mãe - estupidamente "preso e funciona!"

Obviamente, muitos dirão que a bomba é supostamente besteira, pouco confiável, pouco soprada, etc. Não sei o que dizer sobre isso, mas como eles dizem: "Veremos".

4. Mangueiras

Da China, escrevi 1m de mangueira de silicone com seções transversais de 8x12mm, com custo transparente de 150 rublos. O diâmetro interno deve ser cuidadosamente selecionado para outros componentes. Além disso, para "se casar", o radiador do fogão da gazela era pegar um par de mangueiras de uma torneira de cozinha comum.

Assembléia

Desde o início da montagem, eu tive uma pergunta - como se casar? Fogão do radiador com uma mangueira de silicone. O diâmetro do tubo do radical do fogão é de até 16 mm. Não medi o diâmetro interno, mas, ao montá-lo, descobri acidentalmente que o adaptador do tubo de metal-plástico se encaixa no tubo radical (ele entope no tubo com um pouco de esforço).





E no futuro, mangueiras de uma torneira de cozinha são parafusadas nesses adaptadores.



E depois disso, essas mangueiras podem ser facilmente conectadas a uma mangueira de silicone. Honestamente - desde o início da montagem, pensei que o comprimento de 1m de uma mangueira de silicone não seria suficiente para mim, mas quando instalei as mangueiras da torneira no sistema, o comprimento do próprio sistema tornou-se visivelmente mais longo e foi suficiente para "conectar" todos os componentes.

Embora os adaptadores de metal e plástico dificilmente entrassem nos tubos radicais, eu os cobri com selante e os martelava com força.

Aqueceu o radiador do fogão com laços na parede frontal da carcaça, e as malas deslizaram entre as costelas (costelas tão densas).

Na bomba, os acessórios têm um diâmetro um pouco maior (eu pensei que eles tinham 10 mm, mas acabou que um pouco mais - 11 ou 12 mm). Portanto, a mangueira da bomba mal se encaixa, mas por precaução, puxou levemente os grampos. Não gostei das braçadeiras, porque elas não são totalmente capazes de apertar as mangueiras de pequeno diâmetro. As braçadeiras de aperto automático são outra questão, pois elas lidam bem com essa tarefa. Mas não os encontrei à venda. Eu tinha apenas algumas peças que vieram com a bomba. Fixei as mangueiras do bloco de água com elas, onde na minha opinião havia um dos locais perigosos para vazamentos - a mangueira foi colocada no bloco de água com muita facilidade, mesmo que a diferença de diâmetro entre o bloco de água e a mangueira fosse de 2 mm.



Finalmente, é hora de montar um conjunto de teste para verificar se há vazamentos, despeje a quantidade certa de líquido de refrigeração. À custa do líquido, eu não pensei nisso - há muito a ver com isso - quem destila água diluída com álcool acrescenta quem mais ... Eu estupidamente comprei anticongelante e é isso. Além disso, seu preço é de apenas 85 rublos por litro. E minha assembléia levou apenas meio litro.
Eu só precisava de uma montagem de teste do computador para iniciar a bomba - uma fonte de alimentação, um MP antigo com processador e memória - a partir da qual eu só precisava iniciar a PSU e um conector de ventilador de 3 pinos - onde eu alimentava a bomba. Ele começou a bombear o sistema, não encontrou vazamentos, tudo estava funcionando corretamente. Embora, na minha opinião, a bomba seja bastante fraca. Mas, novamente - ele economizou no tanque de expansão.

Como você pode ver no caso - eu me livrei do disco rígido e dos anexos da unidade. Para discos rígidos, fiz uma parede, que consertei na continuação da parede traseira, à qual o MatPlat está conectado. Bem, os próprios discos rígidos foram conectados a ele verticalmente e logo acima da parte inferior do gabinete (para que, em caso de vazamento, não fossem inundados).

A placa de vídeo é bastante longa e, com o bloco de água, ficou ainda mais pesada, então fiz um pequeno suporte para o canto traseiro, para que a placa não dobre.

Como não lidei com o gerenciamento de cabos, os fios da fonte de alimentação estão em toda parte, porque o gabinete que ainda tenho está abaixo da mesa e ninguém realmente o vê, muito menos dentro dele.
Como você pode ver na foto - as mangueiras do bloco de água impedem que a tampa lateral do gabinete se feche, até agora eu não desenvolvi nada sobre isso.



Resultado

Não vou mexer no arbusto, direi diretamente - a temperatura de aquecimento foi reduzida em cerca de 10 graus Celsius, em média. Mas ainda estou feliz com o resultado. Além disso, agora há menos ruído nas plataformas giratórias, e eu liguei alguns ventiladores de gabinete de 5V.

Erros, deficiências que gostaria de corrigir:

• Radiador de resfriamento - deve limpar normalmente
• O bloco de água é longo, pode ser mais curto, isso resolveria vários problemas tanto nas mangueiras salientes quanto no fechamento da tampa lateral do gabinete.

Ainda é difícil dizer sobre a bomba - a temperatura da placa de vídeo diminuiu um pouco - pode haver vários problemas:

• A bomba está realmente fraca
• O radiador não dissipa calor suficiente devido ao fluxo de ar insuficiente
• O bloco de água não aceita bem o calor (baixa pressão no chip)

Bem, tão feliz com tudo. A temperatura é mantida na região de 65-71 graus, não como antes.